Поддон для душа своими руками: фото, видео

Размеры

На сегодняшний день строительный рынок представляет огромный ассортимент материала, который можно применять при создании душевой кабины. При этом самым распространенным вариантом для отделки поверхностей в душевой является плитка

Самодельные конструкции в отличие от готовых (заводских) обладают множеством преимуществ, но при их установке важно учитывать стандарт размеров

Для малогабаритных ванных комнат многие выбирают поддон размером 80*80 см, но он подходит только для использования человеком не крупной комплекции, поскольку может доставлять дискомфорт. Намного удобнее считаются конструкции с поддоном, ширина которых составляет 90 см, но в них также ощущается теснота, поэтому оптимальный вариант – поддон шириной 100 и более см.

Кроме этого, размеры душевых кабин зависят и от форм. Классическим вариантом считаются прямоугольные конструкции, так как они обладают большей полезной площадью. Для подобных моделей можно выбирать размеры 900*700, 1000*800, 1200*900, 1400*850 или 1700*900 мм. Если планируется устанавливать кабину без поддона, то ее ширина может достигать 170 см, а высота – 190, 210, 230 и 240 см. Не менее популярны и душевые квадратной формы, их преимущество заключается в ровных сторонах. Для слишком маленьких ванных комнат правильным выбором являются угловые модели со сторонами 80, 90, 100 см.

Многие дизайнеры выбирают для обустройства ванных комнат и асимметричные угловые кабинки. Их ширина может составлять от 70 до 150 см, а высота-2400 мм.

Плюсы и минусы самодельного душевого уголка

Производители предлагают душевые под любое помещение и интерьер. Но фабричные изделия стоят дорого, да и не всегда вписываются в небольшое помещение.

У самодельной конструкции масса преимуществ:

простота и надёжность — стенки из керамики намного надёжнее пластика и оргстекла;
эстетичный внешний вид — подбирают не только цветовую гамму, но также и создают оригинальную форму изделия;
экологичность и безопасность — керамика, материал натуральный и вреда здоровью человека не приносит;
простота в уходе — плитка легко отмывается от любых загрязнений.

Недостатки есть, но их мало и они легко устранимы:

плохая звукоизоляция — достаточно обустроить дополнительный слой изоляционного материала;
плитка холодная — керамика быстро нагревается от потока горячей воды, кроме этого, всегда можно установить под плитку тёплый пол.

Определяемся с перечнем материалов и инструментов

Определившись с формой будущего душевого поддона и местом его расположения, а также решив, из чего он будет строиться, следует приступать к следующему шагу — составлению списка необходимых инструментов и материалов и их приобретению.

Для поддона с основанием из цементной стяжки и плиточной облицовкой потребуются следующие инструменты и материалы:

Материалы гидроизоляции — битум либо специальная мастика, рубероид или водонепроницаемая плёнка.
Цемент и песок для приготовления раствора.
Плиточный клей и затирка для швов.
Строительный алебастр.
Доска толщиной 15–20 мм для изготовления опалубки.
Облицовочная керамическая плитка.
Трап и пластиковые канализационные трубы.
Деревянные бруски для установки канализационной трубы.
Маяки.
Валик или кисть.
Молоток и гвозди.
Строительный уровень, рулетка и маркер.
Кельма, шпатели простой и зубчатый.
Электрический или механический инструмент для резки плитки (плиткорез, болгарка).

Для сооружения кирпичного фундамента список требуемых инструментов и материалов будет почти аналогичным. Из него следует исключить материал для изготовления опалубки, молоток и гвозди. Список же облицовочных материалов в данном случае можно увеличить, включив мозаику, облицовочный камень либо просто водостойкую краску, как об этом уже говорилось выше.

Трапы для душевых

Трапы обеспечивают сбор и отвод сточных вод, препятствуют проникновению запахов из канализации в помещение. От сифона отличаются возможностью разборки и прочистки без демонтажа устройства. Некоторые конструкции оборудованы обратным клапаном, предохраняющим от возврата отработанных стоков при засорении коллекторной трубы.

Конструкция сантехнического устройства более сложная, чем у сифона. Состоит из нескольких частей:

корпуса;
горловины;
гидрозатвора;
изоляционного воротника;
прижимного фланца;
решетки, защищающей от крупного мусора.

Вода протекает сквозь трап со скоростью 40-90 л/мин, очищаясь от больших частиц или волос. Съемный стакан можно без труда вытащить и удалить загрязнения.

Виды трапов

Гидрозатвор изготавливают в двух вариантах — «сухой» без воды или «мокрый» с жидкостью. Некоторые трапы снабжены сразу двумя барьерами. Для подключения к канализационной сети устройство укомплектовано отводной трубой.

Чтобы оборудовать душевой поддон своими руками, трап подбирают по характеристикам:

Высота устройства. При подключении к трубе этот параметр используют для расчета необходимого уклона стока к канализации.
Количество выводов. Если душ последний в ряду сантехнических приборов, его подключают к линии одной отводной трубой. При промежуточном расположении — двумя.
Наличие обратного клапана. Желательно, чтобы трап имел защиту от затопления канализационными водами в аварийных ситуациях. Особенно, если поддон расположен ниже уровня пола, или душевая находится в подвале.
Декоративность. Видимая часть трапа — решетка. Ее функции — защищать устройство от засора. Тем не менее она может украсить душевой поддон. Вариантов множество. Производители выпускают даже абсолютно незаметные конструкции, которые создают эффект воды, исчезнувшей «в никуда».

Для оборудования душевых используют стандартные трапы, собирающие воду в одной точке, или вытянутые вдоль поддона лотки. Такие устройства отличаются высокой пропускной способностью.

Строительство душкабины своими руками

Самостоятельное изготовление душевой кабины – сложный процесс, включающий в себя несколько этапов. Для начала необходимо точно определиться с местом расположения будущего гидробокса, его размерами, используемыми материалами. Составляется чертеж сооружения с подробными размерами. Если на стенах есть старая отделка, ее удаляют. При необходимости демонтируется старая стяжка с заливается новая.

Подвод коммуникаций

Водопроводные трубы и канализация проводятся скрытым способом. В современных домах для этого используются полипропиленовые трубы, которые укладываются в штробы. При этом резать их нужно такой ширины, чтобы кроме самой трубы в штробу поместился еще и слой теплоизоляции. В качестве нее обычно применяют либо эковату, либо специальные рукава. Не забудьте установить запорные краны. Они монтируются за границами кабины.

После того как система проложена и проверена ее работоспособность, штробы оштукатуривают. На концах труб устанавливают фланцы для резьбы для последующего монтажа накидных гаек смесителя.

Гидроизоляция

Без правильно сделанной гидроизоляции при условии самодельного поддона вы достаточно быстро затопите соседей снизу. Современные составы для защиты от воды делятся на следующие виды:

Проникающие – применяются для монолитных бетонных поверхностей;
Рулонные – для дома чаще всего используются самоклеящиеся варианты;
Обмазочные – составы на основе полимерно-цементного вещества или битума.

Перед организацией герметичного слоя следует удалить старую отделку. Если отдано предпочтение рулонным материалам, они укладываются внахлест. Стык стены и пола тщательно проклеивается специальной лентой.

Сооружение поддона

Последовательность действий в этом случае полностью зависит от того используется готовое изделие или поддон решено строить с нуля. Первый вариант значительно проще. Готовую конструкцию устанавливают следующим образом:

Основание тщательно выравнивается, для чего делается черновая стяжка;
Прокладываются трубы для канализации, монтируется сливной сифон;
Устанавливается само изделие;
На защелки крепится декоративный экран, обычно он идет с поддоном в комплекте.

Поддон строят обычно из кирпича. При этом в цементный раствор должны добавляться водостойкие присадки, например, жидкое стекло. Если остекление будет устанавливаться на металлический каркас, для него монтируются закладные. Внутри заливается черновая стяжка, поверх которой накладывается гидроизоляция. На нужное место укладывается трап и трубы канализации

При этом важно соблюсти уклон. Сверху кладется слой теплоизоляции, обычно для этого используется полотно пенопласта 50 мм, поверх него еще слой гидроизоляции и стяжка, укрепленная металлической армирующей сеткой с ячейками 100 на 100 мм

Стяжка должна быть залита с уклоном в сторону точки слива. После того как она полностью высохнет, укладывается гидроизоляция, только после этого можно отделать конструкцию плиткой.

Изготовление каркаса

Каркас душкабины может быть изготовлен из алюминиевого профиля или дерева, однако последнее необходимо обработать антисептическим составом. Первый профиль укладывается на краю основания, он должен находиться точно в горизонтальной плоскости, для проверки используется уровень. Ответная часть устанавливается на потолке. Для усиления монтируются вертикальные рейки и горизонтальные рейки.

На каркасе фиксируются листы гипсокартона, которые по стыку оклеиваются армирующим скотчем. Сверху наносится штукатурка. После высыхания монтируется слой гидроизоляции. Поверх нее может быть уложена керамическая плитка. Укладываться она должна на водостойкий клеевой состав. Вместо плитки может использоваться специальная латексная краска или готовые пластиковые панели.

Подключение канализации

Способ подсоединения системы отвода стоков зависит от типа поддона. Если применяется готовое изделие, к его сливному отверстию подсоединяется сифон, подключается гофра. Второй конец последней присоединяется к канализационному отводу.

Если поддон самодельный, в него устанавливается трап, который монтируется еще в черновой пол. Производительность изделия должна быть не менее 30 литров в минуту, в ином случае вода просто не будет успевать стекать. Квадратный трап монтируется в центре кабины, уклон от стенок составляет не менее 3 град. Щелевой трап устанавливается рядом со стенкой.

Правильно изготовленная душевая кабина прослужит долгие годы. При необходимости готовый поддон всегда можно будет заменить, эта процедура не займет много времени и не потребует проведения масштабных ремонтных работ.

Определяем высоту будущего поддона

Самый первый вопрос, которым стоит озадачиться — это высота горизонтального вывода из канализационного стояка. Так как эта высота напрямую влияет на высоту будущего
поддона, следует прикинуть этот самый уровень у трапа.

Про уклоны труб: в статье о канализации я упоминал
СП 30.13330.2016, где для трубы диаметром 50 и 40 мм. прописан уклон в 2-2,5 сантиметра на метр трубы. На практике это большой уклон и его зачастую не получается
реализовать. Поэтому я вполне допускаю пренебрежение этим нормативом, и делаю уклон (когда это очень нужно) в 1-1,5 см. на метр трубы.

Может оказаться так, что соблюдая все уклоны сливных труб, придется делать поддон очень высоким и это окажется неудобным для использования. Короче говоря, в процессе
оценки всех уклонов канализационных труб, может четко возникнуть представление о том, что нужно вмешиваться в конструкцию стояка и опускать горизонтальный вывод ниже
существующего.

Что касается веса слишком толстой конструкции — этот вопрос вполне решаем использованием керамзитобетона или иных приемов. В моей практике были душевые, которые были
выше основного пола на 30 сантиметров.

Изготовление стеклянной душевой кабины своими руками

Если вы решили изготовить душевую самостоятельно, то необходимо сделать выбор: собирать кабину по частям, покупая готовый поддон, стеклянные перегородки и двери, либо создавать её буквально «с нуля», то есть не из готовых деталей, а из подручных материалов.

Подготовка поверхностей и перегородок

В любом случае необходимо будет сначала проложить канализационную трубу, на конец которой монтируется пластиковый трап.

Если вы решили не покупать готовый поддон, то нужно будет разметить место под душ в ванной и из кирпича выложить контуры будущей душевой кабины.

С помощью битумной мастики делаем гидроизоляцию пола и стяжку (с уклоном, чтобы вода легко стекала в слив). Получившийся самодельный поддон нужно будет облицевать плиткой.

После этого останется только установить стеклянные перегородки и двери. Их можно «посадить» на специальные навесы и закрепить на стенах.

Внимание! В последние годы стало модно обходиться без поддона

В этом случае монтируется слив, но стяжку пола очень важно сделать под правильным углом, чтобы вода не скапливалась, а быстрым потоком уходила из ванной комнаты

Материалы и инструменты для установки

Для работы потребуется цемент, кирпичи, керамическая плитка, клей для неё, фурнитура для стеклянных дверей, ролики, П-образные алюминиевые профили для стоек.

Если принято решение собрать душевую, то потребуется поддон для душевой и все составляющие душевой кабинки (3—4 перегородки, готовые стеклянные двери).

В качестве инструментов нужно взять:

отвёртки и плоскогубцы, разводной ключ;
пистолет для выдавливания силикона;
силиконовые стержни;
сверло, дюбель-гвозди;
строительный скотч и пр.

Если покупается готовый поддон из акрила или другого материала, то он просто устанавливается в подготовленное ложе в соответствии с инструкцией.

Каркас готовой душевой кабины собирается на саморезах, которые обычно идут в комплектации.

После этого фиксируются стеклянные перегородки на металлические кронштейны с резиновыми уплотнителями, а на двери кабины надеваются пластиковые ролики, которые ездят по салазкам дверной коробки. На края дверей нужно надеть магнитные ленты и профили, чтобы конструкция получилась герметичной.

Как произвести монтаж к водопроводу и канализации?

Для подсоединения душевой к коммуникациям достаточно будет подключить сифон (сливной трап) к канализации, а патрубки горячей/холодной воды к соответствующим трубам водоснабжения на стене ванной.

Разводка всех трубопроводов к моменту монтажа уже должна быть выполнена.

Инструменты, которые понадобятся:

сантехнические шланги;
сифон и тройники;
гибкий шланг для водопровода;
герметик, ФУМ-лента.

Поддон нужно перевернуть и на его обратной стороне установить гайку с резиновой прокладкой для закрепления сифона. Места соединения обрабатываются силиконом во избежание течи.

Потом подключается сливная труба, а на её конец крепится резиновая манжета, размер которой должен соответствовать диаметру канализационной трубы. Подключение к водопроводу происходит с помощью двух гибких шлангов.

Монтаж сливного трапа

Какой бы не была конструкция слива и поддона, лучшим вариантом будет «жесткая» установка трапа до заливания поддона|стяжки. Жесткая установка — это когда трап, лоток или
канал надежно зафиксированны раствором. Лотки и каналы обычно имеют в своей комплектации специальный крепеж, но он фиксирует конструкцию недостаточно жестко и можно
легко нарушить проектное положение во время заливки стяжки.

Поэтому лучше всего сначала установить слив на комплектный (если он имеется) или самодельный крепеж, а затем забить все пространство под трапом цементным раствором или
плиточным клеем. Это позволит не только надежно закрепить конструкцию, также мы будем иметь четкое представление о самой нижней точке поддона.

На крайний случай, жесткий крепеж можно сделать перед формированием чистового слоя стяжки, если заливание выполняется в два слоя.

На этом фото душевой лоток, помимо комплектного крепежа в виде ножек, дополнительно закреплен цементным раствором. Делалось это во время заливки первого
чернового слоя стяжки.

Сразу хочу сказать, что конструкции трапов без фланца даже не рассматриваются. Если нужна качественная гидроизоляция душа, а в большинстве случаев она необходима, то
наличие фланца в конструкции трапа обязательно!

Фланец — это каемка в несколько сантиметров вокруг трапа, специально предназначенная для надежного сопряжения с гидроизоляцией.

Для выставления трапа на нужный уровень используется четыре шпильки, закрученные в подходящие дюбеля. Шпильки подпирают конструкцию за фланец, а высота каждой
шпильки регулируется путем закручивания-откручивания за две контргайки.

Конструкция слива на фото выше сделана так, что уровень фланца будет неизбежно ниже чистовой стяжки. Поэтому в будущем необходимо формировать стяжку только до фланца,
оставляя углубление вокруг трапа. Пример на фото ниже.

Углубление вокруг трапа заделывается плиточным клеем после нанесения обмазочной гидроизоляции (разумеется, после просыхания последней).

Сам слив подключается к канализации трубой 40 или 50 мм. Я предпочитаю использовать 50-ю трубу, хотя думаю, что это не принципиально и 40-я также прекрасно
справится со своей функцией. Если вывод трапа 40 мм., что часто встречается, то при монтаже 50-й трубы используется переходник сразу за трапом.

Как и при прокладке любой канализации, лучше всего избегать углов 90 градусов, а использовать два по 45. Не советую применять гофрированные канализационные патрубки
— как показала практика, они довольно ненадежные.

Полезно знать: если стояк канализации плохо вентилируется, то существует большая вероятность, что водяной затвор слива будет часто срывать. И вообще, из поддона часто
будут слышны «хрюкающие» звуки. Поэтому для подобных случаев лучше подобрать трап с качественным комбинированным затвором. Например, «сухой» механизм затвора не должен
содержать пружин — это априори ненадежное техническое решение.

Также, при отсутствии вентиляции стояка (это встречается в старых домах) проблему поможет решить аэратор (клапан, впускающий воздух в канализацию, но сдерживающий
запахи). Однако целиком и полностью полагаться на клапан не стоит, ибо он будет обслуживать своей работой весь стояк (все квартиры). Если только договориться с
большинством соседей, чтобы поставили себе такие же…

Керамическая плитка

Самый популярный и доступный материал для отделки ванной комнаты. У нее практически нет минусов. Она влагостойкая, долговечна, бывает разных форм, размеров и расцветок.

Основные формы плит – это прямоугольные или квадратные. Также можно найти треугольные или шестиугольные, но они делаются на заказ.

При установке керамического поддона строители рекомендуют брать плитку большого или среднего размера.

Это из-за того, что швы, расположенные между кафелем, уязвимы к грибку и плесени, даже несмотря на обработку швов специальными затирками. Поэтому нужно сократить количество этих зазоров.

Что касается расцветок, то тут можно выбрать любую. Душевой поддон из плитки можно сделать однотонным, он выйдет самым дешевым.

Можно выбрать с рисунком, они будут стоить дороже. Существует керамика с объемными изображениями. Для душа лучше выбрать не глянцевую плитку, а матовую. Она менее скользкая.

Пожалуй, единственным минусом керамики может стать ее хрупкость. Хотя есть плитки толщиной около 1 см, такие будет трудно разбить.

Керамическая плитка крепится с помощью специального клея на цементной основе, который обычно продается в мешках по 10-15 кг. Его нужно развести в пропорции, указанной на упаковке.

Чтобы клей получился однородным, нужно сухую смесь добавлять в воду, а не наоборот. Не стоит делать сразу много, клей теряет свои свойства за относительно короткий промежуток времени.

Процесс облицовки проводится в несколько этапов:

Сначала нужно разметить поверхность, учитывая размер плитки.
Скорее всего, при укладке керамики, которая находится около бортиков, ее придется подрезать. Поэтому, чтобы плитка была ровно положена, первый ряд должен укладываться из целых плиток по линии разметки.
Далее также приклеиваются целые плитки, а подрезанные укладываются в последнюю очередь.
Нужно следить за расстоянием между плитами, потому что, если они уже установлены, их будет трудно отодрать.

Клей наносится с помощью зубчатого шпателя, а плитки укладываются на него. Чтобы плитки лежали ровно, их нужно проверять уровнем. Нужно подождать пока клей полностью не высох, это произойдет приблизительно через сутки.

Важно!
Излишки клея на швах нужно убирать сразу, не дожидаясь, пока он полностью высохнет. Если не сделать это, пока клей влажный, потом его будет трудно стереть

Как наносится клей видно на этом фото.

Последним этапом станет затирка швов. Смесь для затирки разводится в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. Если хочется, можно добавить краситель нужного цвета.

Затем все щели заполняются этой смесью с помощью резинового шпателя. Излишки убираются сухой тканью. Спустя несколько часов, когда затирка подсохнет, нужно будет влажной тряпкой убрать ее остатки с поверхности плит.

Определяемся с плиткой на дно поддона и геометрией уклонов

Определиться с плиткой на дно необходимо еще до заливания поддона, равно это относится и к трапу. Другими словами, выбранные трап и плитка дадут понимание о форме
уклонов.

Несколько слов о самом уклоне: он должен составлять 1-2 сантиметра на метр одной плоскости. Некоторые мастера советуют уклоны менее сантиметра — тут хозяин барин. Если же
ориентироваться на нормативы, то цифра прописана в том же СП 30.13330.2016:

При формировании уклонов, неизбежно будут переломы плоскостей — собственно задача состоит в том, чтобы определиться с расположением переломов, а это сильно зависит от
трапа и формы плитки.

Самым простым в этой задаче будет облицовка дна мозаикой: какой бы формы не был трап и в какой бы точке поддона не располагался — переломы можно формировать как угодно,
главное чтобы все уклоны сводились к трапу. Более того, под мозаику даже не обязательно формировать четкие плоскости с четкими гранями.

Под облицовку мозаикой не играет особой роли расположение плоскостей и переломов, равно как и расположение трапа. На левой части фото видно, что грани, сходящиеся к
трапу, имеют довольно непривлекательную форму, если бы они были заметны в чистовом варианте. В правой же части мы видим, что переломы незаметны.

А вот если планируется укладка плитки обычных или крупных размеров, то роль плоскостей и переломов значительна. Стандартно, все четыре перелома сводятся в углы
квадратного или прямоугольного трапа. Из этого вытекает данность, что плитку придется подрезать на гранях-переломах, исключением является квадратное дно поддона с
квадратным трапом четко посередине.

Этот пример можно считать идеальным: плоскости подходят для облицовки квадратной и прямоугольной плиткой, а также мозаикой. Нет необходимости подрезать
плитку по граням плоскостей.

Если мы смещаем трап в любую сторону от центра или делаем поддон отличной от квадратной формы, то плитку придется подрезать по граням плоскостей. Это же касается
прямоугольного трапа, даже если он четко по центру идеального квадрата. Не исправит ситуацию иная ориентация плитки — хоть по диагонали, хоть прямо. А вот мозаика
ляжет хорошо на любую из схем.

Качественная подрезка в местах переломов возможна, однако она требует высокой аккуратности плиточника.

А такой вариант с прямоугольным лотком во всю ширину поддона позволяет обойтись вообще без переломов!

Вообще, при понимании геометрии, возможны различные вариации положений трапа и уклонов. Примеры выше лишь показывают самые типичные ситуации.

Квадратные или прямоугольные душевые — дело обычное. Однако в наших реалиях тесных санузлов, чаще возникает надобность в полукруглой или скошенной форме. В таком
случае лучше всего остановить свой выбор на мозаике. Какую бы форму не имел поддон, нужно свести четыре (или больше) маяка с одного уровня из углов сторону трапа (как на фото выше с мозаикой). Это довольно универсальное правило. Уклон в 1-2 сантиметра на метр создается по самому длинному маяку, по более коротким маякам уклон будет больше,
зато весь периметр будет одного уровня.

Но если сильно хочется, то можно помудрить и с обычной плиткой, только нужно понимать, что это будет сложнее реализовать. Смысл заключается в том, чтобы в сложной форме
«поймать» правильный квадрат.

Плоскости слева и снизу выходят из воображаемого квадрата, поэтому они будут выше возле границы поддона, чем «правильные» плоскости сверху и справа. Также эти плоскости
потребуют дополнительных маяков при заливке. Не очень удачный вариант, на мой взгляд.

Поддон душевой своими руками из плитки и бетона

Наиболее распространенным видом поддонов, изготавливаемых своими рукам, является поддон из кирпича, обложенный облицовочной плиткой. Такой поддон в собственном исполнении может иметь самые различные формы и расцветки. В силу того, что ассортимент предлагаемых на рынке видов плитки велик, у вас есть шанс сделать ваш поддон любым, в соответствии с вашими замыслами.

Так же нужно грамотно рассчитать высоту поддона.

Достаточно прочным и красивым будет поддон, который изготовлен из плитки и бетона

Советы для тех, кто решил построить поддон сам:

Берите во внимание возрастную категорию всех членов семьи. Для тех, кто постарше, а так же в доме, где есть маленькие дети лучше делать более глубокий поддон.
Не желательно обустраивать слив в центре поддона
Лучше сделать его в углу. Это будет более удобным в эксплуатации. К тому же слив легче оборудовать в углу.
Обеспечьте своему поддону качественную гидроизоляцию

Это очень важно. Ремонтировать слив готового поддона вам будет очень сложно.
Чтобы уберечь семью от травм, углы бортов лучше срезать.

Не делайте поддон слишком глубоким. Это опасно и не практично.