Сборка электрощита своими руками: основные этапы электромонтажных работ

Сборка электрощита своими руками: основные этапы электромонтажных работ

Сборка электрощита своими руками: основные этапы электромонтажных работ
СОДЕРЖАНИЕ
0
212 просмотров
04 января 2021

Виды плетения

Классика всех времен – косичка. Выглядит просто и аккуратно, не давая путаться между собой нитям.

Некоторые используют вариант «сборки» с помощью декоративных прищепок, ленточек. Отлично вписывается в разноцветные изделия, дополняя композицию.

Установив по обе стороны в стену крючки, заплести средние волокна в косы, таким образом легко закрепить остальные составляющие нити.

Безусловно, плюсы и минусы нитяных штор присутствуют в каждом из пунктов. Для полного определения в выборе рекомендуется прочесть о правильном уходе за изделием, о чем далее и пойдет речь…

Защита внутренностей электрического щита от ремонтно-отделочных работ

Внутренняя начинка распределительного щита – это самая дорогая часть устройства, поэтому важно защитить ее от попадания строительной пыли, других загрязнений. Для этого следует:

Для этого следует:

  1. Заизолировать все концы кабелей изолентой или колпачками от фломастеров, ручек и т.п.
  2. Снимаются рамки, дверцы, другие внешние движимые части корпуса.
  3. Кабели аккуратно укладываются внутри щитка, против или по часовой стрелке, слева-направо и без резких изгибов.
  4. Специальной крышкой или сделанной самостоятельно из картона закрывается короб, и по периметру стыка со стеной обклеивается малярным скотчем.

Конечный монтаж

Шина нулевая на Дин-рейке

Распределительный щит для электропроводки в квартире или частном доме собирается после закрепления и проверки работоспособности модульных элементов. Электропитание снова отключают. Установленные на рейку детали помещают в корпус, закручивают шурупы (обычно по бокам, в центре).

Фиксируются основная и заземляющая нулевая шина

При укладке проводов собираются в пучки (важно не допускать скручиваний, переплетения). Защитные монтируются к шине РЕ

Последовательность включения должна соответствовать схеме электрического щита. Каждая шина маркируется (ноль, фаза, заземление).

Проводится контрольное сравнение получившейся конструкции с первоначальной схемой электрощитка.

С чего начинать?

Каждый опытный электрик подтвердит, что гораздо проще приступать к работе по монтажу электрощита и проводки, имея перед глазами план помещения с указанием предполагаемого размещения бытовой техники, осветительных приборов, а также розеток и распределительных коробок. Определившись с количеством и мощностью потребителей, необходимо составить схему самого электрощитка. Однолинейная схема может выглядеть следующим образом:

На этой схеме все потребители разбиты на 20 групп, для каждой из которых указаны:

  • марка провода и сечение жилы, мм²;
  • мощность;
  • потребляемый ток;
  • тип автоматического выключателя с указанием номинального тока.

Для непосвящённого такая схема выглядит достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться упрощённым схематическим изображением расположения компонентов электрощита.

Для большей наглядности схему электрощита можно изобразить так:

Или даже так:

где

  • 1 — вводной АВ;
  • 2 — счётчик;
  • 3 — нулевая шина;
  • 4 — шина заземления;
  • 5–10 — АВ потребителей.

Имея в руках такую схему, гораздо проще разобраться, как правильно собрать электрический щиток.

Соединение внутреннего оборудования электрощита

Техника внутри распределительного щита установлена, остается только выполнить соединение всех модулей и других приборов согласно принципиальной схеме, правильно и без создания запутанной паутины. Сразу следует сказать, что к одной клемме можно подключить одну жилу. Если необходимо объединить несколько проводников, их следует обжать в гильзовом наконечнике и закрыть концы термоусадочной насадкой. Второе правило: для всех модульных устройств, чаще всего, безразлично к каким клеммам подводится напряжение,  а с каких снимается. Это позволяет упростить коммутацию.

Если монтаж ведется в предварительно установленном на место щите, то в первую очередь подключаются отходящие линии проводов. Их необходимо пропустить под DIN-рейками и подвести к точке подключения. Излишки проводов следует прятать между задней стенкой и модульными устройствами. Жилы в обязательном порядке объединяются в шлейфы полимерными стяжками. Отдельно пакуются в пучок нулевые и заземляющие провода, так как у них разные маршруты разводки. Фазы объединяются рядами и вертикально подводятся к рейке, где распускаются по сторонам.

Один ряд модульных устройств удобнее подключать с помощью специальной соединительной гребенки. Они существуют в двух исполнениях: однорядные и трехрядные. Если модуль необходимо подключить к другому источнику, до достаточно удалить контакт гребенки кусачками. Использование таких простых деталей позволяет упростить монтаж распределительного щита. После соединения всех элементов электрощита следует проверить правильность их подключения. Все! Все работы выполнены, можно вводить распределительный электрический щит в эксплуатацию.

Пуск и наладка

Закончив работы по монтажу главного распределительного щита – ГРЩ, планируют и проводят пусконаладочные работы:

  • модульное оборудование переводят в состояние выключено;
  • на каждую линию подключают нагрузку;
  • подают напряжение на щиток, проверяют мультиметром фазу, ноль на входе;
  • подключая УЗО, нажимая кнопку «Тест» проверяют работоспособность каждого, если все правильно они сначала отключаются, потом вновь подключаются;
  • замеряют напряжение на входных клеммах автоматов;
  • включают автоматические выключатели, замеряют напряжение на выходных клеммах;
  • включают бытовые электрические приборы, контролируют работу щита (отсутствие нагрева элементов, искрения);
  • замеряют напряжение в розетках;
  • включают все светильники.

Если работы по подключению электрощитка закончены успешно, его накрывают пластроном, пустые места закрывают заглушками. С помощью наклеек маркируют модульные устройства. Схему наклеивают на дверцу. После месяца эксплуатации подтягивают клеммы. Тестирование дифференциальных автоматов и УЗО проводят ежемесячно, отключив нагрузку.

Требования к электрощиткам

Прежде чем приступить к установке электрощитка своими руками, нужно его выбрать.

К выбору нужно подойти с максимальной ответственностью, ведь от этого зависит не только последующий монтаж, но и удобство пользования и безопасность в доме.

Существуют определенные требования к электрощитам и их установке.

Требования к электрощиту и правила монтажа таковы:

Электрощитки заполняются строго по технической документации, которая прилагается к электрощитку. В документах прописано число УЗО, которые разрешено устанавливать;
Обязательно электрощиток должен обозначаться знаком электробезопасности, на котором указано номинальное напряжение;
Электрощит должен быть изготовлен из негорючего материала, а покрытие не должно пропускать ток. Можно приобрести щиток из пластика или металла, покрытого специальной краской;
На провода внутри и снаружи щитка наносится маркировка, которая обозначает группу элементов. Делается это с использованием бирок;
К клемным колодкам нуля и заземления подключается только по одному проводу на клемму

Шины должны быть помечены синим цветом для нуля и черным — для фазы;
Автоматы между собой должны быть соединены шинопроводником;
Корпус и дверцы электрощитка должны иметь заземление;
Электрощиток обязательно должен иметь паспорт, в котором указывается тип электрощитка, уровень защиты, класс электрощитка, указания по установке, мерам предосторожности и многие другие данные;
При монтаже щитка в деревянном доме — запрещена внутренняя проводка, но если нет возможности проведения внешней, то внутренняя проводка в деревянном доме обязательно выполняется в трубах или металлорукаве.

Соблюдение указанных требований позволит без лишних проблем произвести монтаж электрического щитка своими руками в квартире или деревянном доме.

Но одних знаний будет недостаточно, нужна еще схема электрощитка, которая потребуется при проверке работ электриком.

ВЫБОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТА

Необходимо выбрать электрощит по следующим параметрам:

Место, где будет устанавливаться электрощит. Если это улица нужен электрощит со  степенью защиты IP65 (влагозащищенные), если внутри дома – достаточно IP41.

Пластиковый или металлический. Обычно, металлические электрощиты устанавливают на улице (их сложнее сломать) и в деревянных домах, а пластиковые внутри помещений, а также там, где в помещениях (котельная, баня) нужна высокая степень защиты от пыли и влаги IP.
Например, у ABB, бытовые электрощиты с IP65 – это Mistral IP65, с IP41 – Mistral 41, UK600.

С прозрачной или глухой дверцей. Цвет дверей бывает разный, поэтому необходимо уточнять при заказе.

Будет ли электрощит навесной или встраиваемый в специальную нишу. Есть встраиваемые электрощиты в нишу из гипсокартона, для этого в комплект входит специальный крепеж.

Количество модулей. Обязательно оставляйте запас по модулям в электрощите, не набивайте его приборами. Вы позднее решите поставить в электрощит: реле напряжения, селективное УЗО, подключить кабель от вновь построенного гаража и другие приборы. И если вы не предусмотрели запас модулей возникнут проблемы.

Один модуль занимает обычный однополюсный автомат и равен 18 мм, двухполюсный автомат, однофазное УЗО, дифавтомат – занимают по два модуля 36 мм., трехполюсный – 3 модуля, трехфазное УЗО – 4 модуля.  Исходя из этого и рассчитывайте свой электрощит, оставляя необходимый запас по модулям. Особенно это актуально для частных домов, где стройка фактически никогда не прекращается.

Выбор электрических шкафов огромный, и чаще всего заказывают пластиковые электрощиты, они хорошо вписываются в интерьер жилых помещений и дешевле, чем металлические.

Металлические щиты часто ставят в домах и коттеджах, т.к. обычно там много кабельных линий (автоматов) и нужны большие щиты, а пластиковые бывают только до 72 модулей. Также щиты из металла ставят на улице в качестве щитов учета, где установлен счетчик электроэнергии, потому что они крепче и надежнее, чем пластиковые.

Что устанавливается в боксе

Перед сборкой электрощита для частного дома необходимо разобраться, из чего он состоит, что устанавливается внутри и как. Давайте перечислим, что включает в себя комплект:

  1. Корпус, на котором установлена дверка. Это и есть искомый бокс.
  2. Одна или несколько DIN-реек. Представляет собой полоску особой формы, на которую насаживается автоматика.
  3. Шины N и PE. Используются для безопасного соединения нулевых проводов и подключения заземления.
  4. Автоматические выключатели, дифференциальные выключатели, УЗО. Используются для управления питанием линий и автоматического размыкания при повышении нагрузки до критической, коротком замыкании и пр.
  5. Счетчик. Сегодня счетчики часто устанавливают в щитках, чтобы сэкономить пространство и скомпоновать все электронные узлы в одном месте.
  6. Кабеля, которые сходятся к щитку от всех линий.

Разумеется, кабеля должны быть подобраны согласно мощности потребителей. Рассказывать об этом в этой статье мы не будем – на нашем сайте уже есть подробное описание правильного расчета кабелей. Вы сможете найти статью в соответствующем разделе или через поиск. Отметим лишь, что обычно в электрощиток в частном домеи квартире заводятся медные кабеля 1,5 квадрата на освещение, 2,5 квадрата на розетки и отдельные 2,5 или 4 квадрата на мощные потребители (бойлеры, электрокотлы и пр.). Более толстые кабеля в бытовых условиях не используют, поскольку подобный ампераж просто не выдержит счетчик. Также вам нужно будет выбрать автоматы и УЗО согласно нагрузке (на 1,5 квадрата 16А, на 2,5 – 25А). Продумайте все заранее, закупите качественные кабеля и автоматы, и только после этого приступайте к сборке. Линии желательно разводить отдельно на каждую комнату или группу комнат – к примеру, с одного автомата на 16А свет в ванной-туалете, со второго – в кухне-кладовке-коридоре, с третьего – спальня, с четвертого – гостиная. Подобным образом делается разводка розеток кабелем на 2,5мм2 – на одну комнату один кабель и автомат, на каждый мощный потребитель – отдельная линия.

Подключение автоматов перемычками и кабелями

Вводной автомат. Схема щита

Любая схема щита начинается с вводного автомата или рубильника, который полностью отключает щиток. Его установка даже не обсуждается, он должен быть цепи в любом случае. Номинал вводного автомата зависит от выделяемой мощности.

В квартирах номиналы автоматов заложены в проекты электроснабжения домов и изменить их можно только с разрешения управляющей компании или ТСЖ, самому это делать, ни в коем случае, не надо. Для квартир с электроплитами при сечение вводного медного кабеля 10 кв.мм. номинал вводного автомата должен быть не более 50А (11,5 кВт). Для квартир с газовыми электроплитами при сечение вводного кабеля 4 кв.мм. должен быть не более 25А (около 6 кВт), при сечении кабеля 6 кв.мм. – не более 32А (около 7,5 кВт). Стоит отметить, что данных номиналов и мощностей вполне хватает. Поэтому, чтобы определиться с номиналом вводного автомата, необходимо знать сечение кабеля. В старом жилом фонде, часто в квартиру идет вообще один кабель 2,5 кв.мм.(почти всегда алюминий), поэтому там ситуация совсем иная.

В частных домах (коттеджи, дачи) все зависит от того, сколько мощности вам выделила сетевая организация, председатель СНТ, ДНТ и т.д. Если это сетевая организация, то у нас в стране по Постановлению Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 “Об утверждении Правил недискриминационного доступа…” стандартно подключают три фазы 15 кВт за 550 руб. в независимости от региона, будь то Якутия или Москва. Если вы хотите мощности больше, чем 15 кВт, то здесь уже необходимо доплатить и тут уже расценки по регионам разные,  в Москве и области бывает доходит до 100.000 руб. за + 1 кВт.

В СНТ свои порядки, где-то на мощность смотрят сквозь пальцы, по принципу “бери сколько сможешь унести”, а где-то считают каждый кВт. Вообщем, если у вас дом в СНТ, то вам прямая дорога к вашему председателю, который вам все объяснит. Сечение вводного кабеля или провода, как правило закладывают не менее 10 кв.мм. по меди или 16 кв.мм. по алюминию, т.е. номинал автомата можно выбирать до 50А, если, конечно, такой разрешат поставить.

Часто возникает вопрос, нужен ли вводной автомат (рубильник) в щите дома, если такой уже есть в щите учета (со счетчиком). Ответ однозначен, конечно нужен, вы же не будете бегать постоянно до опоры (столба) ЛЭП, где установлен щит учета, чтобы включать-выключать щиток в доме. Исключение относится к квартирам, если у вас вводной автомат в этажном щитке, который в нескольких метрах от вашей квартиры, то вводной автомат (рубильник) внутри квартиры можно не ставить.

Другой вопрос, который касается больше частного дома, если автомат уже есть в щите учета, то в дом можно ставить рубильник, а не автомат. Но хуже точно не будет, если будет стоять второй автомат в цепи.

Установку рубильника еще часто мотивируют тем, что нагрузку предпочтительнее отключать именно рубильником, который для этого и предназначен. Но автомат – это такой же коммутационный аппарат, который предназначен для отключений-включений, его отличие от рубильника лишь в том, что он имеет еще и защиты. Дом или квартира – это не производство и токи небольшие, хорошие европейские автоматы имеют ресурс на десятки тысяч циклов отключений-включений, так какие могут быть проблемы?

К тому же, хорошие рубильники почти всегда дороже, чем автоматы, а занимают столько же места. Еще установку второго автомата объясняют селективностью, т.е. мол, если поставить автомат в доме на одну ступеньку меньше, чем автомат в щите учета, например, 25А в доме, а 32А на столбе, то в доме 25А отключится первым и не придется бегать к столбу, чтобы включить электричество обратно. Это верно лишь отчасти, только когда автомат отключился от перегруза (когда было включено много приборов одновременно), если будет короткое замыкание КЗ, то в 90% случаев отключатся оба автомата одновременно.

Вывод: Номинал вводного автомата выбирается по сечению вводного кабеля, при условии, что мощность не ограничена. Если мощность ограничена, то выбираем номинал вводного автомата исходя из ограничения, при этом не забываем про сечение вводного кабеля.

Как рассчитать количество мест в электрическом щите?

Все оборудование для щита стандартизировано и устанавливается на специальную DIN-рейку. Единицей измерения места считается «модуль» с шириной 17,5 мм. Все щитки продают в зависимости от количества пространства: на 8, 12, 24, 36 модулей.

Автоматические выключатели имеют стандартную ширину 17,5 мм. Остальные приборы имеют следующие характеристики:

  • двухполюсный автомат — 2 модуля и 35 мм;
  • трехполюсный автомат — 3 модуля, 52,5 мм;
  • однофазное УЗО — 2 модуля и 35 мм;
  • трехфазное УЗО — 4 модуля и 70 мм;
  • диффавтомат — 2 модуля и 35 мм;
  • реле напряжения — 3 модуля, 52,5 мм;
  • розетка на DIN-рейку — 3 модуля, 52,5 мм;
  • клеммы на DIN-рейку — 1 модуль 17,5 мм.

Всё готово к монтажу

Итак, схема составлена и осмыслена, комплектующие подготовлены — ничто не мешает начинать сборку электрощитка. В первую очередь выбирается место расположения щитка, на котором устройство крепится, как правило, саморезами или хомутами. Корпус электрощита размещается, как правило, недалеко от входа в дом или квартиру — в тамбуре или прихожей. Если хозяин изъявил желание скрыть щиток в стене, а стена окажется бетонной, можно использовать фальшстену или выступ из гипсокартона: площадь помещения при этом может несколько уменьшиться.

Выбирая место на стене для установки электрощитка, следует учитывать, что расстояние от прибора до ближайшего дверного проема должно быть не менее 15 см, расстояние до пола — 1.5–1.7 м. В случае необходимости хозяин жилья или вызванный электрик должен иметь возможность беспрепятственно добраться до щитка: категорически недопустимо размещение прибора внутри шкафов или другой мебели. Прибор должен располагаться в отдалении от газовых труб и легковоспламеняющихся материалов.

Чтобы электрощит не оказался слишком большим или маленьким, можно предварительно определить его размер, зная габариты компонентов, которые будут в нём расположены. Например, ширина стандартного однополюсного автоматического выключателя равна 17.5 мм, двухполюсного — 35 мм, трёхполюсного — 52.5 мм. Остальные компоненты имеют следующие размеры:

  • УЗО однофазное двухмодульное — 35 мм;
  • УЗО трёхфазное четырёхмодульное — 70 мм;
  • дифавтомат однофазный двухмодульный — 70 мм;
  • клеммник на дин-рейке — 17.5 мм (1 модуль);
  • счётчик (6–8 модулей) — 105–140 мм;
  • реле напряжения из 3 модулей — 52.5 мм; это не обязательный элемент щитка, но при его использовании, вы сможете защитить оборудование от скачков или проседаний напряжения, спасти от выхода из строя такие бытовые приборы как холодильник, телевизор, компьютер и другую электронику;
  • розетка на дин-рейку (3 модуля) — 52.5 мм.

Модули располагаются на так называемой DIN-рейке — специальной металлической пластине шириной 35 мм. Розетка не входит в число обязательных элементов, но может пригодиться при проведении ремонтных работ. Если при суммировании количества компонентов оказалось, что необходим щиток на 20 модулей, то будет разумным установить электрощит на 24 или даже 32 модуля — кто может знать, сколько бытовых электроприборов добавится в доме через год, два или пять?

Программа 123 schema

Программа 123 схема позволяет подобрать конструкцию электрощита в соответствии требованиями, укомплектовать его защитной автоматикой, задать иерархию подключения модульных аппаратов и в автоматическом режиме сформировать однолинейную схему щита.

Запускаем установку программы. Выбираем место установки и другие параметры. Ждем завершения инсталляции.
После установки запускаем программу. В первом диалоговом окне требуется указать начальные параметры:

  • Из пустого щита.
  • Из стандартной инсталляции.
Выбрав пункт «из пустого щита» появиться следующее диалоговое окно. Здесь выбирается соответствующий тип электрощита.
Далее уточняется конфигурация выбранного распределительного щита.
Выполнив все подготовительные этапы, на экране откроется окно программы со схемой щита. Интерфейс 123 schema простой и понятный. Выбрав соответствующую автоматику, при помощи мыши переносите ее в нужное место щита. Полностью скомпоновав щит, можно просмотреть схему, спецификацию и другую полезную информацию относительно выбранного распределительного щита.

В комплекте с программой 123 Schema идет Semiolog. Данный инструмент позволяет создавать в автоматическом режиме красивые и аккуратные этикетки для маркировки групп потребителей в электрощитах.

Последовательность сборки

Чтобы осуществить монтаж вводного электрощита в квартире или частном доме приобретают 2-4 метра цветного монтажного провода марки ПВ3, ПВ1 сечением 4-6 мм²:

  • для нуля – голубого цвета;
  • для фазы − белого, красного, коричневого, черного цвета;
  • для заземления – желто-зеленой расцветки.

Для сборки модульного оборудования приобретают расходники:

  • гребенки;
  • торцевые заглушки;
  • кросс-модули или нулевые шинки для УЗО;
  • хомуты пластиковые для фиксации кабелей;
  • ограничители для DIN-реек.

Монтаж корпуса

Несущие стены не подходят для установки, не запрещено для электромонтажа встраиваемого щитка сооружать фальшстену из гипсокартона. Место размещения должно соответствовать требованиям:

  • наличие свободного доступа;
  • от края бокса до откоса, косяка, угла не менее 15 см;
  • поблизости нет газовых труб.

Замечание!

Уровень влажности воздуха в помещении, где находится электрощит, не выше 60%.

Последовательность действий при установке щитка:

  • отступив от пола 1,4 м, используя уровень, прочерчивают 2 линии − нижнюю горизонтальную и одну вертикальную;
  • прикладывают корпус к разметке и очерчивают его по периметру;
  • используя болгарку, делают резы не менее 9 см глубиной;
  • перфоратором выдалбливают полость;
  • на заднюю стенку корпуса монтируют элементы крепления;
  • в полости ставят отметки для отверстий и просверливают их перфоратором;
  • вбивают дюбеля;
  • крепят бокс на дюбель-гвозди.

Промежутки между стенками ниши и бокса заполняют бетоном, другой строительной смесью или монтажной пеной.

Ввод кабелей

В качественных щитках предусмотрены технологические отверстия для ввода кабелей диаметром 16-20 мм под гофротрубу стандартного размера, в низкосортных изделиях их высверливают или выпиливают.

При подключении электрического щитка, установленного в нишу, производят следующие манипуляции:

  • вынимают заглушки или выдавливают сальниковые пластины;
  • в технологическое отверстие бокса заводят кабель ввода, его располагают близко к автомату ввода;
  • прикладывают его к гребенке, фиксируют пластиковым хомутом, излишки стяжки удаляют кусачками;
  • проставляют на кабеле маркировку в соответствии со схемой;
  • в той же последовательности заводят и маркируют остальные кабели;
  • прикладывают к боксу съемную крышку, маркером отмечают места входа жил;
  • лезвием строительного ножа вырезают отверстия.

Заглушку электрощитка ставят на место, после этого необходимо собрать и произвести коммутацию модульных устройств.

Разводка кабелей

На каждый кабель ставят метку как в схеме, снимают слой изоляции, не повреждая токопроводящие жилы. Чтобы длины хватало, от точки ввода отмеряют две высоты бокса. При разводке проводов в щитке следят, чтобы изоляционные материалы не попали в контакты клемм. Не подключают к одному автомату жилы разного сечения.

Для лучшего контакта конец провода загибают в виде английской буквы «U». Для коммутации многожильных проводов используют наконечники:

  • НШВ;
  • НШВИ.

Специальные приспособления обеспечивают надежный контакт.

Монтаж щитка

Человеку, имеющему базовые знания по электротехнике, не сложно собрать однофазный щиток с автоматами. Сначала все модули крепят фиксаторами на первую DIN-рейку точно по схеме:

  • рубильник;
  • УЗМ;
  • УЗО (по количеству групп потребителей);
  • дифференциальный автомат.

Замечание!

Чтобы модули не перемещались по DIN-рейке, устанавливают ограничители.

На вторую DIN-рейку устанавливают автоматы, каждый под свое УЗО, начинают с правой стороны. Для запитки оборудования (автоматов, УЗО) используют гребенки. Последовательность соединения проводами:

  • рубильник и УЗМ;
  • УЗМ и первое УЗО;
  • каждое УЗО со своей нулевой шиной, ее устанавливают в нижней части бокса;
  • автоматы соединяют с УЗО.

После сборки щиток устанавливают на место, подключают вводной кабель и провода нагрузки.

Подключение потребителей

Отсоединяют вводной кабель, идущий от ЩУЭ (подъездного щитка). Провода распределяют по трем пучкам:

  • L − фазные;
  • N – нулевые рабочие;
  • PE – нулевые защитные.

Замечание!

После подключения вводного кабеля к рубильнику (вводному автомату) щитка клеммы счетчика и автомата пломбирует инспектор энергоснабжающей организации.

Последовательность подсоединения проводов защитного нуля к шине PE:

  • жилу ввода под большую клемму;
  • кабеля от групп потребителей;
  • металлические детали бокса (корпус, дверца).

Одну часть жил рабочего нуля подключают к нулевым шинам УЗО, вторую часть к центральной нулевой шине. Фазные жилы обжимают, зажимают клеммами автоматов. Последним подключают вводной кабель.

Установка и подключение элементов

Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.

Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками. Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).

Подключение входного автомата и УЗО

Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.

В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный: он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.

При использовании двухполюсного входного автомата

Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.

В любой схеме провод защитного заземления подключается на свою шину, куда заводятся аналогичные проводники от электроприборов

Наличие заземления — признак безопасной сети и делать его жизненно важно. В прямом смысле. О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок

О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.

При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией.  Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.

Индивидуальные автоматы устанавливаются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трех- фазной сети, смотрите в видео, выбор номинала автомата защиты описан тут.

После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.

Автоматы в одной группе соединяют перемычками: фаза приходит общая

Есть два способа сделать перемычки:

  • Нарезать проводники нужных отрезков, оголить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, потом затягивать.
  • Взять достаточно длинный проводник, с через 4-5 см зачистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Эти оголенные участки вставлять в соответствующие гнезда и затягивать.

Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.

К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.

Обслуживание электрических щитов

Даже правильно собранный и допущенный к эксплуатации электрический щит нуждается в техническом обслуживании. Периодичность данных мер определяется исходя из условий эксплуатации, требований к бесперебойной работе и сложности оборудования.

К основным мероприятиям по обслуживанию щита относятся следующее:

  • визуальный осмотр проводов под нагрузкой;
  • прослушивание щита под напряжением на наличие треска или неестественного жужжания;
  • затяжка винтовых соединений и клеммников (со снятием напряжения);
  • очистка щитового оборудования от пыли и прочих загрязнителей;
  • проверка наличия на проводах бирок и их соответствия электрической схеме;
  • измерение температуры отдельных устройств и контактов;
  • контроль присутствия пломб на измерительных приборах (в случае коммерческого учета).

Без электрощитов невозможно построение сложных электрических сетей. Не обойтись без них и в небольшой однокомнатной квартире. С их помощью компактно и в одном месте собираются устройства защиты и автоматики (УЗО, реле тока и напряжения). Благодаря этому, электромонтеры имеют удобный доступ к ключевым узлам контроля и распределения электроэнергии.

Сборка электрических щитов начинается с проектирования, чертежей и схем. При этом учитываются размеры устройств, входящих в состав системы. На этом же этапе рассматривается и расположение оборудования, ведь повышенная влажность и запыленность способны навредить внутренним электрическим приборам щита.

Что такое электрический щит и для чего он нужен

Электрический распределительный щиток — это собранные в одном месте автоматические выключатели, УЗО, реле напряжения и другие устройства, предназначенные для защиты и отключения подключённых после него электроприборов.

В распределительные щиты могут устанавливаться розетки, электросчётчик, амперметры и другие приборы.

Установка электрощитов в квартире или частном доме производится возле входа, в месте, исключающем попадание на него воды.

От наполнения щита зависит удобство управлением электроприборами. Например, можно отключать и включать всё электроотопление или наружное освещение одновременно, из одного места.

РАБОЧИЙ ТРЕУГОЛЬНИК НА КУХНЕ. ИГРАЕМ ПО ПРАВИЛАМ

Подключение электроэнергии

  • Подключение 220 вольт к дому
  • Подключение 380 вольт к дому
  • Провести электричество в дом
  • Трубостойка под ключ
  • Подключение электричества к дому
  • Трехфазный ввод электричества в дом
  • Подключение электричества на даче
  • Ввод электричества в дом
  • Ввод электричества в квартиру
  • Воздушный ввод электричества в дом
  • Установка трубостойки для ввода электричества
  • Выполнение техусловий МОЭСК
  • Подземный ввод электричества
  • Вынос электросчетчика на столб
  • Замена электрического ввода
  • Установка трансформатора в СНТ
  • Строительство ВЛ электропередач
  • Электричество в доме
  • Электрический столб на участке
  • Установка солнечных батарей
  • Аренда автовышки

Монтаж и сборка электрощитка

В состав электрического щита входит сложное модульное оборудование. При необходимости можно самостоятельно провести монтаж, но для начала необходимо узнать, как правильно собирать щиток.

Чтобы разделить работу с электрическими компонентами и установкой корпуса, следует приобретать щит, на котором снимается рамка, и есть рейки DIN.

Есть несколько типов установки электрощитка:

  • крепление на стену;
  • установка в стене.

Рассмотрим второй вариант, так как первый устанавливается просто, на держатели. Перед тем как выдолбить проем в стене, необходимо удостовериться, что она не «несущая» в доме. По правилам в ней нельзя делать монтажные работы.

Электрощиток должен быть на виду. Двери не должны препятствовать к его доступу. По технике безопасности нельзя размещать щит вблизи газовых труб и прочих горючих веществ. Для его размещения на стене, необходимо учесть высоту от пола до его нижнего края не менее – 1,4 м, а расстояние верхнего края от пола не более 1,8 м.

Разметить будущую область поможет строительный уровень. Чтобы соблюсти все размеры, можно приложить корпус к стене, и обвести мелом.  По намеченным линиям делается прорезь болгаркой.

Выдолбить внутреннюю часть поможет зубило и перфоратор. Нужно проверить глубину полученной ниши, вставив в нее корпус электрощитка.

Вначале туда монтируется крепление, входящее в комплект. Затем электрощит. Для креплений делаются отверстия и вставляются дюбели. Монтажной пеной заделываются оставшиеся полости.

DIN рейки выкручиваются из электрощитка, чтобы на них установить модульное оборудование. Если в комплекте нет специальных креплений, тогда нужно просверлить в задней стенке щита отверстия для будущих креплений. Это делается аккуратно, от чрезмерного усилия корпус может лопнуть.

Что такое дизельное отопление?

Комментировать
0
212 просмотров
Это интересно

Русские никогда не жили в избах Занимательные факты
197 комментариев