Крепление вагонки: способы, инструменты, технологии с видео и фото

Лиственница

Главные критерии выбора текстиля: что учитывать при покупке

При выборе ткани обращают внимание на следующие особенности:

В помещении для приготовления и приема пищи велик риск попадания жира, фруктового сока, кофе и других жидкостей на предметы интерьера. Натуральные волокна плохо отстирываются, поэтому нужно отдавать предпочтение составам, в которых присутствует вискоза или ацетат. Эти ткани износостойкие, хорошо переносят частые чистки и отличаются несминаемостью. Их можно стирать в холодной воде и не гладить.
Кухня – место с открытым огнем, поэтому необходимо избегать покупки легковоспламеняющихся и легкоплавких тканей. К ним относятся акрил, нейлон, спандекс, полиэстер и все материалы, которые содержат полиуретан.
В отличие от спальни, которую прячут от любопытных глаз и утренних лучей солнца, кухня не нуждается в полном затемнении. Поэтому окна можно завесить ажурными гардинами

Это важно для всех помещений площадью менее 12 м². Тяжелые шторы в темных тонах сделают их визуально еще меньше

Исключение составляют квартиры на 1 этаже. Но даже в таком случае дизайнеры советуют использовать рулонные жалюзи светлых оттенков.

В специализированных магазинах можно приобрести текстиль с пропиткой, которая предохраняет ткань от выгорания и загрязнения. Но стоит иметь в виду, что стирка при температуре выше 40°С растворяет защитный слой.

Назначение занавесок

Портьеры на окнах не только защищают от яркого солнца и взглядов прохожих. Это в первую очередь элемент дизайна помещения, который создает общий стиль рабочего или жилого пространства. С помощью штор расставляют цветовые акценты, выделяют разные зоны, визуально изменяют параметры комнат.

Размеры

Размер и декор зависят от площади кухни. Помещение больше 15 м² можно украсить объемной драпировкой, а маленькие комнаты требуют минимального количества складок, воланов и дополнительных украшений.

Кухонные шторы, в отличие от комнатных, должны быть короче и не занимать много места по бокам проема.

Шторы на кухне должны быть короче, чем в комнатах.

Материал изготовления

Кухня – это комната, которая должна быть хорошо освещена, поэтому предпочтение стоит отдавать ткани, пропускающей солнечные лучи. Не рекомендуется использовать модели из шелка (легко загрязняется) и шерсти (быстро впитывает запахи).

Расцветка

Крупные узоры подойдут для помещения большой площади, а гардины в мелкий цветочек – для маленькой кухни в хрущевке. Горизонтальные полосы зрительно сделают комнату шире и ниже, поэтому такой декор не рекомендуют использовать в кухнях менее 3 м в высоту.

Стиль интерьера

На кухне в деревенском стиле хорошо будет смотреться белая занавеска в красный горох, а в столовые с мебелью из натурального дерева элегантно впишутся тяжелые портьеры цвета бордо.

Для стиля прованс подойдут легкие полупрозрачные гардины пастельных цветов, а для арт-деко – римские шторы.

Шторы необходимо подбирать в соответствии со стилем комнаты.

Цвет мебели и стен

Дизайнеры не советуют смешивать теплые и холодные гаммы оттенков в одном помещении. Если мебель холодных цветов (голубой, зеленый, сиреневый), то стоит остановить свой выбор на светло-серых или салатовых гардинах. К стенам теплых цветов (желтый, оранжевый, персиковый) подойдет текстильное оформление той же гаммы.

Исключение составляют белый и черный цвета, которые уместны в любом сочетании.

Способ крепления

Занавеси могут фиксироваться к карнизу несколькими способами:

петлями;
завязками;
люверсами;
кольцами;
крючками;
с помощью кулиски.

Какую бы вы не выбрали модель, стоит учесть, что кухонные шторы придется часто стирать, поэтому предпочтение лучше отдать простому в эксплуатации варианту.

Монтаж вагонки

Существует несколько вариантов крепления досок, при этом для монтажа панелей можно использовать разные крепежные элементы. Ознакомьтесь с приведенной информацией и приступайте к отделке.

Варианты крепления

Метод фиксации вагонки выбирайте на свое усмотрение. Фабричная вагонка изначально имеет шипы и пазы, позволяющие скреплять каждую последующую доску обшивки с предыдущей. Для фиксации вагонки можно использовать скобы, кляймеры, шурупы и гвозди. Само крепление может быть выполнено скрытно или открыто.

Метод крепления, как уже отмечалось, выбирайте на свое усмотрение. Главное, чтобы фиксация была максимально надежной и качественной, а сама вагонка при этом осталась без повреждений. Шляпки гвоздей и шурупов утапливайте в древесину. Самый аккуратный и одновременно с этим наиболее сложный метод фиксации обшивки предполагает прибивание гвоздей непосредственно в пазы вагонки. Так гвозди будут практически незаметными.

Для качественной фиксации досок прекрасно подходят кляймеры. Подбирайте подходящую разновидность крепежа в соответствии с толщиной пазов ваших декоративных досок. С одной стороны кляймера присутствуют зубцы – ними крепеж врезается в пазы отделочного материала. С другой же стороны кляймер необходимо прибить либо прикрутить к каркасу. Как правило, в наборе с кляймерами изначально идут гвозди.

Также доступен вариант крепления вагонки, предполагающий применением специальных скоб. В этом случае используется монтажный пистолет. Скоба простреливает паз доски и фиксирует его к каркасу. Для выполнения такого монтажа нужно иметь соответствующие навыки.

Также новичкам можно порекомендовать обратить внимание на метод фиксации с применением декоративных шурупов. Этот метод позволяет сохранить эстетическую привлекательность отделки и добиться качественного крепления досок

Подготовка стен

Перед монтажом вагонки (особенно если она деревянная) необходимо качественно подготовить стены. Саму вагонку после покупки следует разместить в сухой комнате не меньше, чем на сутки. Там она должна отстояться и приспособиться к комнатной температуре. Лишь после этого можно приступать к нарезанию отделочного материала, чтобы придать ему нужную длину. Если вы пренебрежете данным этапом работ, то панели не будут плотно прикрепляться друг к другу.

Что касается самих стен, то им потребуется обеспечить хорошую пароизоляцию. Для этого на них сначала необходимо прибить рейки. Их ширина не должна составлять менее 3 см. Эти элементы необходимо прибивать с шагом в 1 м. Затем нужно взять пленку из полиэтилена, фольги или рубероида и установить ее на зафиксированные рейки. В верхней и нижней части пароизоляции нужно проделать маленькие отверстия, чтобы обеспечить лучшую вентиляцию.

Данный этап нельзя назвать строго обязательным, однако специалисты рекомендуют использовать его, если речь идет о помещении с повышенным уровнем влажности с внешней стороны.

Далее нужно соорудить качественную обрешетку под деревянные ламели. Рейки с сечением 20х40 см нужно прикрутить при помощи шуруповерта. Соблюдайте шаг в 40-50 см (горизонтально). Постоянно проверяйте правильность установки всех деталей, используя монтажный уровень.

С помощью реек можно качественно выровнять стену перед установкой вагонки. Таким образом, доски будет намного легче крепить к основанию. Кроме того, собирать подобный каркас следует еще и для того, чтобы зазор между перекрытием и деревянной отделкой был вентилируемым.

Если стены не имеют ровной поверхности, то под обрешетку нужно дополнительно что-то уложить. Также можно соорудить обрешетку большей толщины. Для подкладки лучше всего подойдет лист фанеры, деревянный брусок или монтажный клин. Обрешетку следует зафиксировать при помощи длинных саморезов и дюбель-гвоздей. Нижние рейки должны отступать от пола 5 см, так как на данном участке будет находиться плинтус. Такого же отступа следует придерживаться и в верхней части конструкции, поскольку там так же будет находиться плинтус, но уже потолочный.

Обрешетку нужно монтировать вокруг дверных или оконных проемов. Изготавливаются такие конструкции не только из дерева, но и из металла или пластика.

Если вы не устанавливали на основание пароизоляцию, то обрешетку следует монтировать непосредственно к стене. Если же она присутствует:

если рейки, к которым крепилась пароизоляция, были зафиксированы вертикально, то детали обрешетки должны устанавливаться горизонтально и наоборот;
крепление обрешетки к рейкам, на которых лежит пароизоляционный слой, нужно производить длинными саморезами.

В появившихся «окошках» следует уложить утеплитель. Специалисты рекомендуют приобретать для этого минеральную вату. Закреплять утеплитель следует полипропиленовым шпатом, чтобы со временем он не дал усадки.

Инструменты

Для монтажа каркаса и облицовки стен вагонкой необходимо иметь следующие приспособления:

шуруповерт;
перфоратор с нужными насадками;
строительный уровень;
молоток;
киянка;
электролобзик;
электрический степлер;
деревянные уголки;
саморезы;
монтажный пистолет;
гвозди;
профиль (для каркаса);
скобы.

6
фото

Пошаговая инструкция по самостоятельной укладке вагонки на стену

Перед тем, как крепить вагонку на стену, смотрим видео и следуем инструкциям:

Хвойные доски обрабатываются (обезжириваются) ацетоном, потом на них наносится обеззараживающий слой, они протираются смоченной водой мягкой ветошью и просушиваются.
Чтобы поверхность сделать однородной, ее следует обработать раствором из перекиси и щавелевой кислоты.
Если так получилось, что в упаковке попалась доска с небольшими повреждениями и заменить ее нет возможности, восстановить ее можно специальной шпаклевкой для дерева.
Чтобы поменять оттенок доски, используйте морилку или специальную пропитку.
Устанавливать только на обрешетку, а не на стенку. Рассмотрим пошагово, как обшить стены вагонкой своими руками, обучающее видео можно посмотреть чуть ниже, для большей наглядности.

Подготовка стеновых поверхностей

Перед монтажом:

Просушивают стенки;
Исправляют дефекты;
Выравнивают стены неровности;
Грунтуют и гидроизолируют.

Без их выполнения материал может не справиться с высокой влажностью. Чтобы потом не пришлось переделывать все заново, игнорировать эти этапы работы строго запрещается. Зоны с грибковыми поражениями обязательно очищаются и обрабатываются антисептиком. После того, как они тщательно пропитаются растром, у них повысится устойчивость к негативным факторам, влаге, плесени и огню. Пропитку желательно выбирать с водоотталкивающим эффектом.

При желании стенки можно дополнительно утеплить тепловым или шумопоглощающим материалом. Для этого подойдет минеральная вата или пенополистерол. Пароизоляционный слой также обязателен. Его укладывают перед монтажом обрешетки и теплоизолятора. Он будет выполнять очень важную задачу – изоляцию пара.

Монтаж каркаса и теплоизолятора

Установка обрешетки производится по следующему принципу:

После укладки пароизоляционного слоя (крепится прямо на стенку внахлест 10-15 см). Крепятся (саморезами или гвоздями) деревянные брусья. Надежнее конструкция будет, если крепить их по горизонтали.
Если стенка выстроена из кирпича, то фиксацию рекомендуется делать рамным дюбелем. Сначала сверлятся отверстия, потом фиксируется брус дюбелем.
После того, как первые балки обрешетки будут зафиксированы, к ним прикрепится теплоизолятор. Сверху уложить гидроизолирующий слой, он фиксируется скобами.
Затем, к уже готовому каркасу, крепится новый слой обрешетки. Только на этот раз балки устанавливаются вертикально.

Правильность установки брусьев проверяется строительным уровнем

Это очень важно, поскольку панели будут крепиться и равняться по их поверхности. Деревянная вагонка тяжелее, чем пластиковая или МДФ, поэтому каркас должен быть прочным и устойчивым

Установка панелей

Чтобы установить доски ровно, пользуйтесь отвесом, уровнем или угольником. Высчитать расход материала можно простой арифметикой: общую полезную площадь помещения делят на площадь одной планки вагонки. Покупать материала надо процентов на 10 больше, учитывая непредвиденные погрешности и их устранение.

Панели фиксируются на предварительно установленную обрешетку. Первую доску крепят на расстоянии (отступе) в 1-2 см от пола. Этот зазор будет в дальнейшем служить вентиляцией и защитой покрытия от деформирования. Такой же отступ сделают и сверху.

Планки фиксируются саморезами так, чтобы их шляпка заходила внутрь доски приблизительно на 3 мм. Шипы при монтаже должны смотреть строго вверх, угловые соединения можно скреплять уголками. Шляпки саморезов прячутся (маскируются) клеем ПВА, деревянной пастой, специальными шляпками, штукатуркой.

Перед тем, как установить вагонку-доску на стены, определитесь и с этим параметром:

Горизонтальное положение. Выбирают тогда, когда надо визуально увеличить небольшую комнату;
Вертикально расположенная вагонка делает потолок ниже.

Предварительную подготовку и обработку вагонки игнорировать нельзя. Это будет считаться серьезным нарушением технологии укладки. А значит, она не будет отвечать обещанным ранее качествам и преимуществам. Правила устанавливаются для того, чтобы им следовали, а не просто прочитали и забыли.

Монтаж обрешетки

Обрешетка является необходимым элементом для отделки помещений с помощью вагонки. Она решает две важнейших задачи, возникающих в процессе любого ремонта.

Выравнивает поверхность основания для улучшения внешнего вида стены или потолка. Стены, особенно бетонные или кирпичные, редко бывают ровными на 100%. Возникают перепады, кривизна, различные углубления и выпуклости. Использование каркаса позволяет выровнять стену без дополнительных затрат времени на штукатурки, шпатлевки и прочие материалы.

Вагонка крепится к каркасным брусьям. Соединение получается намного надежнее и быстрее выполнить к деревянной поверхности, чем к другим видам оснований.
В процессе монтажа вагонки на обрешетку возникает пространство между основанием и декоративными досками, позволяющее проветривать и не давать образовываться последствиям сырости и влаги – различным микроорганизмам.

При обустройстве каркасной сетки необходимо обращать внимание на несколько моментов, чтобы ремонт прослужил долго

Для того чтобы вагонка установилась ровно на протяжении всего периметра помещения, необходимо постоянно контролировать процесс монтажа с помощью строительного уровня. Иначе кривизна может стать видимой глазу и испортить все впечатление от отделки.
Чтобы доски прочно и надежно крепились, не прогибались, не деформировались под воздействием окружающей среды и с течением времени, лучше устанавливать обрешеточные бруски на расстоянии не более 60 см друг от друга.

Каркас крепится на специальные металлические профили к основанию стен. Возможно использование профилей для листов ГКЛ.
Предварительно следует обязательно обрабатывать обрешетку антисептическими растворами для дерева. Это поможет избежать образования плесени, гнили и грибка на поверхности как брусьев, так и вагонки. Таким образом, можно существенно увеличить срок службы обшивки.
Клямерное соединение следует выполнять с помощью двух–трех металлоизделий. Если воспользоваться только одним гвоздем или саморезом, то качество обшивочных работ окажется под вопросом. И при механических воздействиях есть риск выпадения отдельных досок, а также повреждения соседних элементов.

Кедр

Инструменты и материалы

Для того чтобы процесс установки евровагонки был быстрым и качественным, не обойтись без определенного набора инструментов.

Среди них обязательно должны быть:

перфоратор;
лобзик, лучше если он будет электрический;
дрель;
молоток;
линейка и уровень;
нить для проверки отвеса;
саморезы, которые подойдут для работы по дереву;
кляймеры.

При помощи перфоратора будет возможным подготовить отверстия под дюбели, в которые будут входить саморезы во время прикручивания доски. Лобзиком можно отпиливать необходимые кусочки материала, особенно если на стене есть окна или другие неспецифические выступы. Для большей эффективности и быстрых темпов работ лучше использовать электролобзик.

Дрель необходима для того, чтобы крепить на стене деревянные рейки или металлический профиль, в который и будет загоняться евровагонка. Молотком можно забивать дюбель-гвозди, если они используются в работе, или пристукивать рейки, чтобы они полностью садились на место, не образовывая просветов и неровных швов. Работать с такой задачей нужно аккуратно, чтобы не испортить края каждой рейки. Линейка необходима для проведения ровной линии отреза материала, чтобы минимизировать неточности. Кроме того, иногда приходится обивать стену с окнами, выключателями и прочими дополнительными элементами, которые нужно обойти с двух сторон. При помощи уровня выстраиваются направляющие под евровагонку. От их ровности и зависит результат готовой кладки на стене.

Когда часть вагонки установлена, необходимо проверить ее при помощи отвеса с нитью, если все хорошо, то нужно продолжать работу, если же есть сильные отклонения, от них нужно избавиться. Само крепление досок к направляющим производится при помощи саморезов. Размер их подбирается с учетом толщины евровагонки и расстояния до стены.

Одним из вариантов крепления является кляймер, который представляет собой небольшую скобу, в которую вгоняется вагонка. При помощи кляймера можно закрепить одну доску к обрешетке и поверх него установить вторую, которая войдет в паз уже закрепленной детали. Такое крепление получается надежным, потому как каждая деталь крепится к прочному основанию. Планируя установку евровагонки, лучше всего изначально определиться со способом монтажа и приобрести только необходимые материалы. Если процедура предстоит в первый раз, то можно попробовать каждый из способов на небольшом участке и определить для себя наиболее удобный вариант крепежных материалов, в соответствии с которыми необходимо будет и подбирать инструменты.

Обрешетка

Просто так прибить вагонку к стене нельзя, даже если стена деревянная совершенно ровная: между обшивкой и стеной возникнет система капиллярных каналов, комната отсыреет, а обшивка и, возможно, стена, загниет. Обшивка вагонкой обязательно вентилируемая, для чего и в исподах досок вырезаются вентиляционные каналы. Т.е., под обшивку вагонкой непременно необходима обрешетка из дерева.

Почему из дерева? Потому, что сходный по свойствам с обшивкой материал обрешетки служит и механическим демпфером, особенно если базовая стена из минеральных материалов. С этой же целью между обшивкой и стеной обязательно оставляются деформационные зазоры от 6-10 мм, см. ниже. Если обшивку деревянной вагонкой наложить, скажем, на стальные профили для гипсокартона, то ее быстро вспучит или пойдут щели. А если спустя год-два снять плинтусы с обшивки по деревянной обрешетке, то окажется, что ее края повело, но видимая поверхность как была ровной, так и осталась.

Схемы обрешеток под вертикальную, горизонтальную и диагональную обшивку даны на рис. Общий принцип – брусья обрешетки перпендикулярны доскам. Не пренебрегайте краевыми брусьями (отмечены красными !): висячих концов досок быть не должно; обрешетка под диагональную обшивку должна иметь сплошное обрамление. Толщина брусьев обрешетки – 20-40 мм; ширина 30-60 мм. Шаг установки брусьев – 4-5 ширин доски по верхней пласти.

Схемы обрешетки под обшивку вагонкой

Примечание 6: крепеж брусьев к стене – 6-мм саморезы в пластиковых дюбелях. В бетон от 70 мм, в кирпич от 90 мм, в пено/газоблоки от 120 мм. В деревянную стену – саморезы по дереву от 4х60. Шаг крепежа брусьев – 400-600 мм. Точки крепления в 50-70 мм от концов обязательны.

Чем крепить к стене

Действительно, есть некоторые нюансы в том, как закрепить вагонку в бане – на стене или потолке. Сам принцип, конечно, не меняется, но с чего начинать, как заканчивать и как работать в случаях, когда нужно оставить отверстие, стоит описания.

Что касается того, чем крепить вагонку в бане к стене, то тут варианты те, что уже описывались – гвоздями или саморезами, или скобами, через кляймеры или без них.

Так как в нашем распоряжении два направления укладки вагонки, воспользоваться можно любым из них, памятуя однако, что горизонтальная укладка во влажных помещениях выгоднее, потому что порча со временем касается всего нескольких планок, которые легко заменить, тогда как при вертикальной укладке могут испортиться концы всех(!) планок.

Горизонтально

Срежьте шип у одной из планок. Она будет первой.

ВАЖНО! По правилам первая планка идет сверху, от потолка. И обращена она должна быть пазом вниз

В этом случае обеспечивается сухость соединения – вода не будет затекать в паз.

Завершающую нижнюю планку обычно фиксируют уже не через паз (туда не подлезть), а насквозь с лицевой стороны. Предполагается, что все равно эти места не будут видны впоследствии, потому что будут закрыты плинтусом.

Если последнюю доску не удается поставить, делают так: соединяют две-три последние планки отдельно, потом заводят все сразу как одну, обычно получается. Крепление, к сожалению, только через лицевую сторону.

Есть один секрет, о котором не все пока еще знают. Бывает так, что все сделано идеально, а после нескольких топок стена пошла «волнами», планки в местах соединения стали подниматься как разводные мосты.

Вот наглядная демонстрация процесса, с разорванными саморезами:

Причина, по которой это происходит, простая – когда вы монтировали доски на стену, они были в сухом состоянии, у них был один объем. А когда протопили баньку и поддали пару, стена увлажнилась, вагонка разбухла, а деваться ей было некуда, вот и вспучилась.

КСТАТИ! Это относится и к горизонтальному, и к вертикальному способу монтажа.

Соединение шип-паз не должно быть идеально совмещающимся при сложении деталей. Между вершиной шипа и дном паза должно оставаться небольшое пустое пространство – шип как бы не достает до дна паза. Только в этом случае вы избежите неприятности, когда стена после увлажнения пойдет «волнами». Посмотрите ролик, в котором говорится как раз об этом.

Но вот в чем сложность: если вы сильно раздвинете планки, то потом в процессе разбухания-усыхания могут образоваться щели. Выход один – брать вагонку с длинным шипом, чтобы и миллиметр отступить, и чтобы еще оставалось достаточно.

Еще один вариант – использовать древесину липы. Она практически не меняет габариты при увлажнении – именно поэтому из нее делают банные двери, ведь разбухшая дверь не желает закрываться обычно, а липовая дверь не разбухает. Популярны в бане полки из липы. В отдельной публикации о них представлена вся полезная информация для тех, кто решил сделать полки для бани из липы: что нужно знать о липовой древесине? чем обработать? Антисептики и пропитки являются не единственными средствами для обработки древесины, не стоит забывать о возможности покраски.

Да, и еще не меняет габаритов дерево, которое называется «термодревесина», то есть высушенное в камере с большой температурой до почти полного выпаривания связанной влаги. Но стоить такая вагонка будет очень даже недешево

!Важно не путать термодревесину с импрегнированной

Вертикально

Начинать крепить вагонку в бане вертикально можно с любого угла. Шип первой доски желательно срезать. Проблем с тем, чтобы закрепить первую доску не бывает, а вот последняя доска может доставить некоторое неудобство.

Во-первых, она может оказаться шире, чем оставшееся расстояние. В этом случае нет другого выхода, кроме как подрезать на нужную ширину. Конечно, такое лучше заранее просчитать и сделать так, чтобы оно оказалось в наименее заметном углу.

Во-вторых, монтировать последнюю доску на стене тем же способом, каким монтировались предыдущие, не получится. Поэтому прибивать придется насквозь лицевой стороны, как в случае с последней горизонтальной. Если планируется закрыть декоративным уголком, то крепление не будет заметно, в противном случае лучше обрезать шляпки гвоздей или саморезов. Или утопить их и зашпатлевать смесью из древесной пыли и ПВА. (Пыль можно собрать из шлифмашинки.)

О том, как делать отверстия, можно узнать из вот этого ролика:

Идеальная вагонка: какая она

Перед тем, как Вы узнаете, какими характеристиками должна обладать качественная вагонка, мы расскажем о преимуществах этого материала:

Доступная цена;
Приобрести вагоночные доски можно во всех строительных магазинах;
Экологичность;
Длительный срок эксплуатации;
Крепить вагонку можно помимо стен и на потолок;
Монтаж очень прост, справиться даже неопытный мастер.

Вагонка – один из самых популярных отделочных материалов.

Вагонка – это материал природного происхождения, доски шириной от 10 до 20 см, длинной от 500 мм до 6 м. В наше время на строительных рынках можно найти огромный выбор разных вагоно, которые различают по:

Породе дерева, из которого изготовлены:

Порода	Габариты (толщина х ширина х длина)	Средняя цена за 1кв метр (Экстра)	Средняя цена за 1кв метр (Сорт А)	Средняя цена за погонный метр (Экстра)	Средняя цена за погонный метр (Сорт А)	Особенности
Кедр	16х90х1-3м	1500 руб.	1400 руб.	153 руб.	120 руб.	Имеет утончённую текстуру и цвет. Известен своими целебными свойствами.
Липа	16х90х1-3м	725 руб.	600 руб.	68 руб.	60 руб	Низкий коэффициент теплопроводности, из-за чего при соприкосновении с оголённым телом не вызывает неприятных ощущений или ожогов.
Лиственница	16х90х1-3м	1000 руб.	800 руб.	–	–	Весьма влагостойкий материал.

*В таблице представлено несколько вариантов пород для использования в бане.

Длине;
Ширине;
Толщине.
Сорту древесины:
Экстра – имеет идеально ровную поверхность, не содержит сучков и гнилых участков. Самый дорогой сорт.
Сорт А – на погонном метре до 2х сучков;
Сорт В – возможно наличие небольших щелей, смоляных пятен;
Сорт С – самый дешёвый и некачественный сорт. Наличие большого количества сучков, трещин и других дефектов. Используется лишь при отделке фасадов зданий и бань.

Баня с отделкой из вагонки.

Общие советы и правила:

При выборе вагонок на рынке могут встречаться доски шириной до 30см – это неплохой вариант, так как чем больше ширина доски, тем легче проводить монтаж;
Если Вы решили прикрепить вагонку вертикально, то её длина должна совпадать с высотой помещения, то же самое и для горизонтального расположения досок;
Для облицовки парной лучше использовать лиственные породы дерева, единственный минус – при высокой температуре такой материал быстро темнеет, хвойные же при высоких температурах выделяют смолу, тем самым повышая шанс пожара, но их будет уместно использовать в душевой или комнате отдыха, предбаннике;

Использование вагонки для облицовки потолка.

Выбор породы дерева зависит от личных предпочтений хозяина и от финансовых возможностей

Главное на что нужно обратить внимание при покупке сырья – это сухость, потому что с влажной древесиной практически нереально проводить монтаж

Некоторые особенности установки ПВХ панелей

Методы крепежа: на скобы, саморезы, клей.

При облицовке стен помещений с повышенной влажностью, для сооружения обрешетки специалисты рекомендуют применять металлический или пластиковый монтажный профиль. К данным профилям вагонка крепится с помощью специальных клипс, которые не только существенно облегчают выполнение монтажных работ, но и дают возможность выполнить демонтаж панелей, сохранив при этом целостность материала (рис. 3).

ПВХ вагонка при изменениях температуры имеет свойство расширяться, поэтому, выполняя ремонтные работы, нужно в обязательном порядке это учитывать. Подгоняя полосы по высоте, необходимо оставлять небольшой зазор.

Когда для сооружения обрешетки применяется толстый брус или планки, то в образовавшееся пространство (между черновой поверхностью стены и полосой вагонки) при необходимости можно уложить утеплительный материал или выполнить дополнительную звукоизоляцию.

При отделке потолочной поверхности вагонкой также существуют свои особенности. В первую очередь нужно решить, какое расстояние должно быть между черновой поверхностью потолка и полосами вагонки. Величина данного пространства, как правило, зависит от планируемого типа освещения помещения. При желании смонтировать встроенные элементы освещения, пластиковые панели должны быть расположены от потолка на расстоянии не менее 100-150 мм. Тогда вы без особых затруднений сможете спрятать всю проводку.

http://vsyavagonka.ru/youtu.be/65HFG4c3R78

Для этого вам необходимо маркером заблаговременно отметить места установки элементов освещения, вырезать отверстия необходимого диаметра и смонтировать цоколи данных приборов. После этого вы выполняете точно такие же действия, как и при монтаже вагонки на поверхность стены.

При наличии в вашем помещении совершенно ровной поверхности потолка, монтаж панелей можно выполнить и без предварительного сооружения обрешетки. Для этого в первую очередь необходимо по 3-м стенам установить потолочный молдинг. Панели фиксируются к потолку с помощью клея. Для того чтобы полосы вагонки были размещены идеально ровно, специалисты рекомендуют иметь под рукой строительный уровень.

Обрешетка под вагонку: инструкция пошагово

Подготовка бруска

Материал для работ следует подготовить предварительно. Брус стоит выдержать несколько суток в том помещении, где будет производиться отделка. Это позволит стройматериалам акклиматизироваться, и их температура с влажностью станет аналогичной, как в комнате.

Далее элементы обрешетки обрабатываются составом антисептика (по возможности и при необходимости и инсектицидом). Это делается или при помощи обычных кисточек, обрабатывая все по порядку и тщательным образом. Если же объемы работ достаточно большие, то можно из досок соорудить небольшое корыто и застлать его полиэтиленом. Туда наливаем антисептический состав и окунаем каждый из брусков. Такой вариант обеспечит высококачественную защиту от грибка с плесенью.

Корыто для антисептика

Подготовка стенок

Пока брус сохнет, проводим подготовку поверхности стенок. Для этого наносим разметку по ширине для стоек при помощи карандаша и, используя уровень, чтоб все линии были по максимуму ровными. Такой «чертеж» позволит вам наглядно видеть, каким образом будет выглядеть впоследствии вся конструкция, упрощая работу, контролируя верное расположение элементов обрешетки.

Также следует определить исходную точку установки обрешетки. Ею может являться наиболее низкий из имеющихся в помещении углов (находим с помощью уровня – водяного или лазерного). После необходимых измерений стенку расчерчиваем, и проводим горизонтальную линию.

Разметка

Обрешетка брусом

Как скрыть дефекты стен

Если неровности значительны, то необходимо закреплять брус при помощи специальных подвесов, которые должны располагаться в линию (каждые полметра) и закрепляться перпендикулярно. Цены на такого рода крепеж невелики, поэтому и затраты возрастут не значительно. При закреплении окончания подвесов загибаются в направлении бруска, после он выравнивается уровнем и фиксируется. Такой вариант удобен своей простотой и точностью: можно выровнять поверхности довольно быстро и легко.

А еще в ход могут идти клинья из дерева: они являются важнейшим элементом для выравнивания существенных неровностей поверхности стен. Заранее заготовьте энное количество клиньев разных по размеру, обработайте их антисептиками. Как говорит практика, они, как правило, пригождаются в большинстве случаев.

Подвесы помогут выставить каркасы ровно

Монтаж обрешетки под вагонку постоянно контролируется уровнем. Проверяем положение брусков и только затем крепим их. В качестве усиления угла можно поставить в данных местах перемычку. Это обеспечивает жесткость каркаса по максимуму и упрощает крепление в углах.

Какое крепление вагонки предпочесть: разбираем доступные методы монтажа