Как сделать металлическую дверь своими руками

Зная, как изготавливается металлическая дверь своими руками, можно собрать конструкцию, которая по качеству превзойдет большую часть представленных в продаже заводских аналогов. Это относится не только к бюджетной продукции, но и к дорогостоящим товарам от производителей с мировым именем. Делается бронированная дверь своими руками с помощью набора бытовых инструментов, которыми располагают практически все домашние мастера. Самостоятельно изготовленные изделия можно использовать как временную или постоянную преграду. Это зависит от дизайна и отделки конструкции.

Грамотная подготовка, как один из залогов успеха

Чтобы сварить дверь, отличающуюся прочностью, надежностью, долговечностью и удобством, нужно тщательно продумать последовательность и способы выполнения этого мероприятия. От грамотной подготовки зависит не только качество конечного результата, но и удобство, безопасность работы, объем затрат и потраченного времени.

Подготовка к изготовлению двери из профильной трубы и листового железа состоит из следующих этапов:

1. Проведение замеров дверного проема. Составление эскиза.
2. Выбор материала и способа сборки. Изготовление чертежей и схем.
3. Проведение расчетов имущества, которое потребуется, чтобы сделать железную дверь.
4. Закупка материалов и фурнитуры.
5. Проверка работоспособности инструментов и оборудования.
6. Подготовка рабочего места.

Завершением подготовки является изготовление прочного и устойчивого стола.

Выбор инструмента

Для работы потребуется такой набор инструментов и приспособлений:

• сварочный аппарат;
• перфоратор;
• уровень;
• рулетка;
• электрическая дрель;
• болгарка;
• шуруповерт;
• напильники;
• надфили;
• молоток;
• керн;
• угольник;
• метчик;
• шпатели;
• струбцины;
• маркер.

Чтобы сделать гаражные двери своими руками, потребуются такие материалы:

• профилированная труба;
• стальной лист;
• уголок;
• петли мебельные;
• анкерные болты;
• панели или полотно МДФ;
• наждачная бумага;
• внутренние замки в комплекте;
• глазок;
• монтажная пена;
• шпатлевка;
• грунтовка для бетона;
• наличники;
• расходный материал (электроды, круги для болгарки, сверла, буры);
• маска для сварки, защитные очки, перчатки и респиратор.

Чтобы предотвратить возникновение пожара при проведении огневых операций, рекомендуется иметь на рабочем месте емкость с водой, кошму и порошковый огнетушитель.

Закупка материала для изготовления металлической двери

Чтобы собрать качественные и крепкие железные двери своими руками, нужно приобрести стальные изделия, обладающие достаточным запасом прочности на удар и изгиб.

Рекомендуется выбирать материал со следующими параметрами:

• косяк – профиль 100×50 мм;
• рама полотна – профиль 40×20 мм;
• внутренние перегородки – уголок 40 мм или профиль 40×20 мм;
• внутренний наполнитель – базальтовая вата;
• обшивка – лист стали 100×200 см толщиной 2-3 мм;
• анкерные болты – 100×10 мм из расчета крепления на каждые 40 см.

При недостаточном опыте обращения со сварочным аппаратом рекомендуется делать двери из профильной трубы с использованием стального листа толщиной 3 мм. При работе с таким материалом риск прожечь его насквозь сводится к минимуму.

Выбирать металлические изделия следует с учетом условий эксплуатации готовой конструкции. Для входной группы в квартиру можно взять профиль из необработанного черного железа. Для уличного сооружения целесообразно приобрести устойчивые к коррозии оцинкованные трубы.

Делаем эскиз. Замеры и чертежи

Делая чертеж металлической двери, нужно предусмотреть все мелочи. При необходимости для отображения особо сложных узлов делаются отдельные схемы.

На чертеже указываются такие детали:

1. Дверной проем и установленная в нем лутка. Следует предусмотреть зазор в пределах 3-5 см для того, чтобы раму можно было свободно установить и корректировать по положению. Оптимальным размером лутки считается 100×200 см с внутренним проемом 90×190 см, что соответствует параметрам ГОСТ.
2. Каркас полотна. Прорисовываются способы крепления и усиления соединений. Это могут быть уголки или стальные треугольники. Расстояние между поперечинами берется 40, 50 или 66 см. Следует предусмотреть возможность использования поперечин в качестве кронштейнов для крепления замков.
3. Способ крепления петель. Они могут быть приварены или прикручены, располагаться внутри или снаружи профиля. Следует предусмотреть возможность свободного навешивания полотна.
4. Крепление стального листа. В зависимости от предназначения самодельной двери и способа ее отделки выбирается сварка, саморезы или заклепки.
5. Установка замков. Целесообразно врезать 2 устройства разного типа. Такой подход намного снижает вероятность незаконного вскрытия. Замки привариваются или прикручиваются к кронштейнам.
6. Монтаж уплотнителя. Полосы для герметизации входной двери закрепляются на клей, саморезы или вставляются в заранее изготовленные пазы.
7. Размещение утеплителя. Материал может держаться в раме за счет собственной упругости или приклеиваться к стальным листам.
8. Внешняя отделка. Если это будут накладные панели, предусматриваются способы их закрепления.

Итогом проектирования является четко прорисованная металлическая дверь в разрезе с указанием всех деталей, которые необходимы при сборке, установке и эксплуатации входной группы.

Этапы сборки стальных дверей

Сборка входной группы начинается с подготовки проема. После демонтажа старой конструкции стены нужно очистить от мусора и удалить неустойчивые фрагменты. При необходимости края проема усиливаются уголком или внутренним армированием стальными прутами с предварительным заполнением отверстий жидким стеклом.

Дальнейшая работа по изготовлению двери из уголка и стальных листов проводится в следующей последовательности:

1. Нарезка заготовок для лутки. Установка и закрепление рамы в проеме.
2. Подготовка секций для сборки каркаса полотна. Очистка мест стыковки от ржавчины и грязи.
3. Сварка дверей. Сначала делается рама, затем ее боковые стойки соединяются усилительными поперечинами.
4. Присоединение петель.
5. Монтаж замков.
6. Закрепление стальных листов.
7. Очистка изделия от окалины и ржавчины, обезжиривание поверхностей.
8. Внешняя отделка полотна.
9. Смазка петель и установка полотна в проем. На данном этапе понадобится участие помощника, так как железная конструкция может весить до 200 кг.

Чтобы не запутаться в изобилии заранее приготовленных деталей, целесообразно нарезать заготовки по мере необходимости. Если это уже было сделано, то следует их промаркировать и уложить по отдельности, перемотав малярным скотчем.

Свариваем дверную коробку

Сварка металлических дверей начинается с изготовления коробки. На данном этапе необходимо точно выдержать прямые углы, ровное положение профилей по горизонтали.

Работа выполняется в следующей последовательности:

1. На рабочем столе прорисовывается контур коробки. В качестве шаблона можно использовать железный лист, имеющий точные углы и размеры. Затем рисунок корректируется по размеры лутки.
2. На трубах делается разметка. С помощью болгарки выпиливаются стойки и поперечины. Места соединений шлифуются.
3. Заготовки укладываются на лекало, выравниваются и фиксируются. Для этого используются струбцины, магнита или метизы, закрепленные по внешнему периметру коробки.
4. Сварочным аппаратом делаются точечные швы по внешним углам конструкции. После проверки углов и соответствия расстояний по диагонали делаются полные швы по всей длине стыков.
5. Рама переворачивается, проводится сваривание стыков с другой стороны.
6. В коробке высверливаются отверстия под анкерные болты.
7. Болгаркой со шлифовальным диском очищается окалина и наплывы.

Заключительным этапом является обработка полотна антикоррозийным составом.

Рама под дверное полотно

Для того чтобы сделать железную дверь ровной, без перекосов и неровностей, нужно изготовить раму, все углы которой соответствуют 90º. И снова в качестве шаблона используется стальной лист для обшивки. На этот раз не нужно рисовать лекало на столе. Сборка будет проходить непосредственно на листе.

Действовать нужно в следующей последовательности:

1. Уложить обшивку на ровную поверхность. Зафиксировать ее в стационарном положении. Подойдет двухсторонний скотч, клей или внешние ограничители.
2. В соответствии со схемой нарезать профиль на заготовки, зачистить места сварки.
3. Разложить детали на листе с отступом 1 см от его краев. Зафиксировать каркас одним из доступных способов.
4. Точечной сваркой соединить профиль с листом.
5. Прихватить поочередно все углы конструкции. Проверить соответствие углов 90° с помощью угольника.
6. Поочередно заварить все стыки с одной и другой стороны рамы.
7. Выполнить замеры, разметку и напилить поперечины. Приварить их между вертикальными стойками в соответствии с чертежом.
8. Приварить стальной лист к каркасу. Делать это нужно точечно с интервалом 10 см. Сплошной шов может вызвать деформацию материала и появление неровностей.

В заключение каркас очищается от наплывов, ржавчины и покрывается акриловой краской. Если предусмотрены шипы против снятия с петель, то проводится приваривание кусков арматуры к каркасу и изготовление соответствующих им отверстий в коробке.

Крепление листа

Поскольку к раме уже прикреплено одно полотно, которое будет находиться внутри, остается приварить внешний лист. Его длина и ширина должна превышать размеры рамы, чтобы полотно перекрывало щель между створкой и коробкой.

Крепление листа проводится в такой последовательности:

1. Материал укладывается на ровную поверхность. Проводится его очистка от грязи и фабричной смазки.
2. Наносится разметка. Чтобы не произошло отклонение от прямого угла, излишки нужно обрезать с 2 сторон заготовки.
3. Отпиливание лишнего материала. Чтобы упростить этот процесс и сделать его точнее, к линии нужно приложить профиль, прижать струбциной и резать по кромке, как по лекалу.
4. Укладка каркаса на жесть. Проведение выравнивания по ширине и высоте. Фиксация деталей струбцинами.
5. Выполнение точечной сварки с прихватыванием каждые 10 см. Чтобы металл не повело, делать это нужно поочередно, прикладывая электрод к раме с разных сторон в симметричном порядке.

После окончания сварки нужно счистить потеки и капли металла, скруглить края листа, чтобы не пораниться об острые грани.

Как приварить петли?

Сварные двери обладают большой массой. Для того чтобы они прочно держались на коробке, необходимо использовать петли с достаточным запасом прочности. Лучше крепить тяжелое полотно на 3 точки, чтобы снизить нагрузку на изделия.

Чтобы приварить навесы ровно и точно, следует действовать в такой последовательности:

1. Уложить на стол коробку, поместить в нее полотно, выровнять изделия по вертикали и горизонтали.
2. Петли в соединенном состоянии вставить в щель между деталями, сделать разметку для последующего крепления. Оптимальным расстоянием считается 25 см от верха и низа. Если ставится дополнительная петля, то берется расстояние 50-60 см от нижнего среза.
3. В местах крепления сделать пропилы в листе и каркасе, чтобы зафиксировать деталь на профиле.
4. Укрепить верхнюю часть навеса стальной пластиной из расчета ее соответствия ширине профиля.
5. Прихватить навесы сваркой в нескольких точках. Повесить полотно, проверить правильность работы петель.
6. Приварить детали окончательно, зачистить окалину и покрасить.

Силикон в паз навесов нужно накладывать так, чтобы после соединения деталей излишки выступили из оставшегося промежутка.

Врезаем замок

Сборка металлических дверей заканчивается установкой запорных устройств.

Данная процедура выполняется в следующей последовательности:

1. Полотно уложить на боковой торец полотно и прочно зафиксировать в его в таком положении.
2. Приложить замок к торцу и керном прочертить его контур. Отметить отверстия для сверления.
3. Просверлить отверстия, диаметр которых соответствует ширине корпуса замка.
4. Соединить края отверстий пропилами с помощью болгарки. Чтобы отрезанный кусок металла не упал внутрь, приложить к месту резки магнит.
5. Просверлить отверстия под крепление. Сделать в них резьбу под имеющиеся в распоряжение болты (М5 или М6).
6. Просверлить отверстия для ручки и личинки. Размеры имеются в инструкции к товару.
7. Смазать и вставить замок в отверстие, прикрутить его болтами к профилю. Установить декоративные планки, ручки и личинку.
8. Сделать разметку на коробке, изготовить отверстия для язычка и засова.

Заключительным этапом является проверка работоспособности конструкции и доработка мелких деталей.

Делаем облицовку или покраску и утепление

Утепление полотна проводится с помощью таких материалов:

1. Поролона толщиной 10-20 мм и искусственной кожи. Сначала к полотну приклеивается поролон, края оставляются свободными на 20-30 мм. Затем к утеплителю приклеивается ткань. Ее края подворачиваются внутрь и приклеиваются.
2. ОСП, ДСП или массив древесины. Эти материалы обладают низкой теплопроводностью, после приклеивания окрашиваются или обтягиваются пленкой.

Облицовка может быть выполнена такими способами:

1. Простая металлическая дверь покрывается недорогой пленкой или акриловой краской.
2. Панелями из пластика, МДФ, клинкерной плиткой.
3. Готовым комплектом для облицовки внутренних и наружных поверхностей.

Установка металлических дверей

Монтаж проводится таким способом:

• вставить коробку в проем, выровнять и зафиксировать изделие деревянными клиньями;
• через заранее сделанные отверстия просверлить в стене дыры глубиной 10 см;
• закрепить изделие анкерными болтами;
• повесить дверное полотно на петли, закрыть проем (если этого не сделать, то пена может погнуть вертикальные стойки);
• заделать проемы монтажной пеной;
• через 3-4 часа срезать застывшую пену;
• залить и отделать порожек;
• с помощью шпаклевки или гипсокартона сделать откосы, выполнить их чистовую облицовку;
• установить наличники.

После окончания монтажа нужно очистить от пыли и смазать дверной замок.