Установка металлической двери своими руками

Как установить?

Перед началом монтажа, как описывалось выше, производится демонтаж старой двери. Затем необходимо произвести нужные замеры, из проема убрать лишние элементы.

В частном доме

Деревянный дом

При установке в деревянном доме важно обратить свое внимание на некоторые моменты:

Прочность. Сооружения из дерева зрительно выглядят очень прочными. Но когда устанавливается металлическая конструкция в дверной проход, участок, находящийся рядом с дверной коробкой, слабеет и появляется риск возникновения щели, сквозь которую будет проникать пыль и ветер;
Усадка. После возведения дома из дерева, его фундамент подвергается сильному давлению. Несколько лет происходит усадка сооружения и поэтому оконные и дверные проемы изменяются в размерах;
Правильный монтаж. Если установка металлических дверей в квартирах и домах из кирпича исключает разрушения проемов, то проходы в деревянных домах ослабевают и способны даже расколоться. Поэтому процесс монтажа входной двери требует внимательности и кропотливой работы;
Эксплуатация. Нужно помнить, что за время эксплуатации дерево может поменяться под действием перепада температур и повышенной влажности.

Двери в сооружения из дерева стоит выбирать более массивные, чем в панельные и кирпичные дома.

Для монтажа в срубе применяют одну из двух техник монтажа:

Первая техника – монтаж с использованием брусков. Брус вставляют в пазы в торцах прохода. В него ставят замок.
Вторая техника – установка двери в срубе с применением обсадной коробки. В обсадную коробку устанавливают двери из дерева и металла. Проход в доме из брусьев советуют устанавливать не раньше, чем через год после завершения строительства. За этот промежуток времени высохнет основная часть древесины и завершится усадка.

Дом из пеноблока

Теперь рассмотрим установку входных дверей в домах из пеноблоков. Этот материал относится к легким бетонам, он достаточно мягкий

При монтаже конструкции в пеноблок важно помнить о том, чтобы она стояла на фундаменте, а не на блоке

Двери в дома из газобетона устанавливают одним из трех способов:

на анкеры;
на каркас из металла;
на деревянную обвязку.

Входные изделия можно монтировать, как внутри помещений, так и снаружи. Наружная дверь подбирается к внешнему фасаду помещения. Они должны обладать особой надежностью и термозащитой. Внутренние входные двери устанавливают внутри дома. Качество внутренней двери зависит от материала и от фурнитуры.

Положительной стороной каркасных домов перед брусовыми домамии и иными деревянными сооружениями в том, что для них не требуется усадка. Поэтому после укладки стен и завершения ремонтных работ, можно установить входную дверь в каркасный дом.

В «хрущевке»

Выбор входных конструкций для «хрущевки» – задача не из легких. Существует два способа установки дверных изделий в такие квартиры:

Расширение проема. В этом случае нужно произвести грамотные замеры, чтобы новые входные двери не помешали соседям, так как в «хрущевках» входы в жилое помещение, расположены близко друг к другу;
Изготовление двери под заказ. Этот способ более предпочтителен, поскольку проход не придется увеличивать.

Металлические входные двери, установленные в квартирах, отличаются от дверей в коттедже или загородном доме. Отличия заключаются в условиях эксплуатации. Ведь двери в квартирах установлены на лестничных площадках в закрытом помещении и не контактируют с улицей, а двери в коттеджах являются уличными и подвергаются внешним факторам.

Пристального внимания заслуживают пластиковые входные двери. Начали их применять в частных домовладениях относительно недавно. Раньше такие двери устанавливали в магазинах и офисных объектах. Также их возможно монтировать на входе в гараж или подсобное помещение.

У изделий из металлопластика довольно большое количество положительных качеств. Они экологичные, не подвержены воздействию химических веществ, просты в уходе, у них относительно низкая возгораемость и доступная цена.

Для производства таких входных изделий используются профили из металлопластика, состоящие из нескольких воздушных камер и ребер жесткости. Профили встречаются полностью пластиковые или с использованием арматуры из металла. Металлические закладные соединяют части дверного каркаса друг с другом. Каркасы бывают любой геометрической формы.

Существует два типа покрытия пластиковой входной двери:

Глухая — изготавливается при помощи листов из стали, а также сэндвич-панелей.
Прозрачная. Такое наполнение чаще всего смешанное. Верхняя часть заполнена стеклопакетом, а нижняя – глухая. Стекла бывают разнообразными, как прозрачными, так и матовыми, цветными или даже витражными. Двери также могут быть различных цветов.

Установка входной двери своими руками ‒ Подготовка дверного проема

Задачу, как демонтировать старую входную дверь аккуратно, думаю, вы решите самостоятельно и без какой-либо посторонней помощи. А вот на вопрос, как правильно подготовить дверной проем, к установке входных металлических дверей, постараемся ответь подробно. Ведь от того, насколько профессионально вы сделаете это, будет зависеть дальнейший монтажный процесс, простота и качество установочных действий ‒ монтаж входной двери своими руками.

Прежде чем приступить к работе, необходимо четко понимать, что подразумевается под термином «подготовка дверного проема». Если по-простому, то в основе своей ‒ это подгонка размеров проема, под габариты предполагаемой двери. Чем будут точнее параметры, тем будет меньше зазор промеж двери и проема. А значит, качественнее получится установить входную дверь.

Объяснить, подобное, просто – длиной выступающей части анкера. Помимо этого, излишне широкий дверной проем, обеспечивает установку двери, как-бы, в подвешенном состояние. Хоть и ни одна часть коробки не сможет прилегать к стенам, но само по себе, это не «есть» хорошо.

Как установить входную дверь

Держаться дверь, подобным образом, будет, только вот незадача – как она будет это делать и насколько прочно? Точно также можно говорить и о чрезмерно небольшом дверном проеме. Как показывает практика, такие параметры, не дают возможность правильно выставить дверь в уровень и хорошо герметизировать зазор, монтажной пеной. Поэтому, как правило, выбирают золотую середину. Она предполагает, между дверной коробкой и проемом, 15-25 мм.

Установка железной входной двери

Как уменьшить дверной проем

Правильно увеличить дверной проем самостоятельно, думаю, сможет каждый. Вопросов, по этому поводу, обычно не возникает. Обычно, его быстро расширяют, при помощи болгарки или перфоратора. А вот вопрос, как уменьшить дверной проем, многих людей, ставит в небольшой ступор. Причем, он возникает тогда, когда требуется незначительное уменьшение просвета. Да конечно, уменьшить дверной проем, на 100 и более мм, куда проще, чем, к примеру, на те-же 50 мм. В первом случае, вопрос решается при помощи кирпича, а вот во втором, применить тот-же вариант, проблематично. Просто, размеры обычного кирпича, не позволят это сделать.

Но выход есть. Как показывает практика, в такой ситуации, в небольшой просвет, можно просто вставить дополнительную рамку. К примеру, сделанную из металлического уголка

Важно знать, что выравнивается, подобная конструкция, с двух сторон. Далее, оставшиеся просветы, промеж рамки и стеной, заделывают, чаще всего, обыкновенным цементным раствором

Установка двери (видео)

Сперва понадобится установить дверную коробку. С помощью деревянных клинышков мы предварительно закрепим ее в проеме. Строительный уровень поможет нам при установке вертикальных стоек, оснащенных петлями. Заметили какую-нибудь неровность – используйте клинышки.

Петли смазываем и вешаем дверное полотно. Затем закрепляется вся необходимая фурнитура вроде замков, ручек и т.д. Теперь можно закрыть дверь и проверить зазор между ней и стойкой. В идеальном состоянии он должен варьироваться в пределах от 2 до 4мм.

Затем монтажная пена скроет все пустоты между коробкой и стеной и начнет застывать. Делать она это будет в течение суток, поэтому особо нетерпеливым придется смириться с этим. Только после полного ее высыхания, удаляем излишки пены, потом беремся за штукатурку и уже после этого за шпатель.

Правда, существует вполне обоснованное мнение, что монтажная пена – не лучший способ заделки монтажного зазора между коробкой и стеной, поскольку в случае несанкционированной попытки проникновения в Вашу квартиру злоумышленники смогут легко срезать ее и получить доступ к штырям, на которых дверь держится. Дальше в дело можно пустить болгарку, и замки уже перестанут быть актуальными. Лучший вариант заполнения щелей – рыхлая цементная смесь. Причем лучше будет, если заделка этой смесью будет производиться двумя людьми с двух сторон сразу – так Вы повысите плотность заполнения.

Все, что Вам остается сделать – убрать следы Ваших работ и насладиться результатом, если конечно дизайн Вашей прихожей не предполагает проведения каких-то дополнительных действий. Как видите, установить входную металлическую дверь совсем не сложно, если грамотно и ответственно к этому делу подойти.

Особенности установки двери в разные материалы стен

Установка пошагово:

Устранение старых элементов.
Подготовка пространства для установки.
При потребности — усиление проема.
Монтаж рамы.
Монтаж полотна.

После удаления старой двери и креплений демонтируют все торчащие детали, осколки элементов кладки, куски шпаклевки и прочее. Устраняют все, что может упасть. Заполняют большие пустые пространства, оставляя лишь маленькие выбоины. Если пол в месте проема еще до удаления старого полотна был слабым, то его укрепляют, либо удаляют старое покрытие и делают новое. Состояние древесины проверяют шилом. Установка дверей в крепкие простенки вроде бетонных или кирпичных не требует сложных «маневров». В ходе работ используют подкладки и клинья. Более того, подходит любой метод крепления коробки. В случае с деревянными стенами нужны крепления за бруски и уплотнение прохода. Простенки из блоков усиливают несколькими способами. Это либо уголковая металлическая рама, либо уголковая закладная или же слой из деревянных досок.

Установка в кирпичную и бетонную стену

Дверь устанавливают сначала без створки/створок. В подготовленный проход ставят раму. Внизу ее подпирают 20-миллиметровыми монтажными подкладками. Короб должен встать свободно. Соответствия уровню добиваются за счет изменения толщины подкладок. Выставляют коробку так, чтобы стойки не отклонялись ни в одной из плоскостей. Далее ровную раму надежно уплотняют заранее приготовленными клиньями. Деревянные немного лучше, но быстрее и проще будет купить пластиковые. Ставят клинья вдоль длинных стоек, в целом ближе к верху. Недалеко от крепежей, но таким образом, чтобы не перекрывать их. Потом начинают монтаж через какой-то из 2-х типов отверстий: сквозные дыры или приваренные проушины. Для крепких бетонных или кирпичных стен подходят любые варианты. Но в панельных домах с тонкими простенками выбирают сквозной метод.

Установка в деревянный проем

В деревянных архитектурных элементах дверные конструкции устанавливают не прямо в стене, а через окосячку или обсаду. Окосячка — это брус с подвижным креплением к срубу. Соединение происходит по принципу шип-паз и сохраняется на необходимом уровне за счет упругости. К бруску уже непосредственно крепят дверную раму. Данный подход имеет связь с особенностями деревянных домов. Из-за уплотнения швов и усушки дом садится и продолжается это годы, особенно это касается строений из бревен. Если не соблюдать технологию монтажа двери в деревянных домах, жесткое крепление будет невозможно, а дверную систему может потянуть или заклинить. Обратная ситуация тоже возможна — дверной блок воспрепятствует нормальной усадке древесины. В случае чего в проходе вырезают паз, а из бруска делают обсаду. Две детали забивают друг в друга кувалдой. Никакие дополнительные крепежи не понадобятся.

Установка в проем из газобетона

Проем обычно усиливают каким-то из следующих методов:

металлической рамой;
закладной;
конструкцией из дерева.

К примеру, в газобетонной стене могут формировать раму из металлического уголка. Если никакого укрепления не делать, возможно, дверь просто вывалится. Перемычки для стяжки 2-х уголков делают там, где окажутся монтажные отверстия или проушины. Откосы штукатурят и только после этого переходят к основному этапу установки. Вариант с закладной означает выполнение укрепления одновременно с кладкой. Дверной проем укрепляют закладной деталью из уголка сечением 100×75×8 мм с приваренными усами из рельефной арматуры диаметром до 10 мм. С каждой стороны прохода монтируют закладные, а их количество зависит от высоты дверного полотна. Для 2,1 м — это 3 штуки. Коробку к усилителям крепят с помощью анкеров. После ряда манипуляций устанавливают и дверь. Иногда используют П-образную обвязку из деревянных досок 40×100 мм. Обвязки скрепляют саморезами по 20—40 мм.

Способы крепления коробки

Основных вариантов три: за проушины, сквозь коробку, с захватом. При этом по периметру обязательно делают 10 позиций для крепления. Проушины представляют собой базовый элемент некоторых моделей. С помощью их отверстий регулируют систему, когда монтируют в дверной проем. Что касается установки в целом, то ее начинают с отгиба планок в сторону поверхности стены. Их прижимают максимально плотно, ведь от этого зависят эксплуатационные характеристики. По местам отверстий на планках делают дыры с нужной глубиной. Затем используют анкеры по размеру, помогая себе гаечным ключом. Также проверяют вертикальную планку по внутреннему торцу, нижнюю перегородку и одну из боковин

На всех точках проверки важно полное совпадение по индикаторам ровности. Установить коробку ровнее можно за счет устранения лишних элементов перфоратором, шлифовальной машиной или стамеской

Крепление за проушины

Метод за проушины подразумевает применение анкеров или штырей. У некоторых новых моделей металлических дверей проушины уже приварены к раме. Итак, коробку выставляют по уровню и переходят к ее фиксации. Через прорезь в проушине перфоратором создают 10- или 15-сантиметровое углубление в стене. Затем в него вставляют анкер или штырь. Второй вариант готовят заблаговременно. Достаточно взять кусок арматуры с диаметром примерно 1 см, один край заострить, а второй — расплющить, сформировав утолщение. Итак, анкер или штырь вбивают в углубление до упора. Крепежные элементы сваривают с проушинами. Если используют анкеры, то их фиксируют торцевым ключом. После установки короба навешивают полотно и проверяют правильность хода. Дверь открывают поочередно на 45° и 90°. В этих положениях створка не должна двигаться без приложения усилий.

Крепление сквозь коробку

В отдельных моделях производители предусмотрели сквозные отверстия в коробе. При этом главным преимуществом является легкость самостоятельной установки. В торцах двери тогда делают отверстия с помощью дрели. Схема работы не вызовет усложнений: сначала сверлят дыры, ориентируясь на дверную коробку, и потом вставляют крепления. Деталями для крепежа выступают все те же штыки или анкеры. Металлические двери в этом плане намного более выгодный вариант, нежели деревянные. Ведь во втором случае используют исключительно анкеры с утапливанием в раму. В связи с этим нужны и предварительно заготовленные углубления. В случае с гайками важна глубина посадки — в соответствии с шириной крепежной детали. Самостоятельная установка металлической двери через сквозное отверстие даст экономию до 5000 рублей на установке простой модели и до 10000 — на монтаже усиленной двери.

Крепление с захватом

Хороший вариант для металлических дверей. Для реализации метода используют дополнительную наружную коробку. Ее выполняют из стального профилированного металлопроката. Установку начинают с крепления металлических планок к луткам. В процессе прибегают к сварке. Планки приваривают по периметру в заданных точках. Ширина в итоге должна совпасть с торцом дверного прохода. В то же время оптимальная ее толщина составляет 2—3 мм. В результате потребитель получает устойчивую систему, которая с внешней стороны удерживается за счет профилированных труб. Фиксацию с внутренней стороны производят на зацепы. После каждой манипуляции по креплению осматривают положение коробки. Бока регулярно проверяют строительным уровнем. Дверной блок устанавливают с той стороны, где есть петли, с выполнением работ в направлении сверху вниз.

Размеры новой двери: важные нюансы

Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой металлической двери внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров.

ЗамерыЗамеры

Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.

Схема установки входной двери под плоский наличник

Чтобы замеры прошли максимально успешно и точно, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

перед непосредственной установкой конструкции нижнюю часть проема освобождаем вплоть до пола. Материал, за счет которого приподнята лутка, а также порожки и прочие элементы будут демонтированы;
верх дверного проема увеличивать, т.е. поднимать, запрещается;
боковые части при необходимости могут быть несколько расширены

Здесь важно определить ширину опорного поперечного элемента, одновременно являющегося верхней гранью дверного проема. Ширина устанавливаемой двери должна быть примерно на 2-2,5 см меньше аналогичного параметра опорного элемента.

Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.

После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.

Удачные примеры

Входные двери можно считать неотъемлемой частью интерьера. Интересным решением может считаться приобретение двойной двери, где наружная исполняет охранную функцию, а внутренняя – декоративную.

В случае, если прихожая узкая или мало освещенная, тогда имеет смысл приобрести дверь белого цвета. Желательно, чтобы и стены были тоже светлого оттенка. В маленьком коридоре также удобным и модным приемом будет одинаковое цветовое решение для входной модели и остального пространства – стен, напольного покрытия и мебели.

Когда стоит вопрос о покупке входной двери для коттеджа, тогда рекомендуется выбрать деревянную дверь со стеклянной вставкой. Она украсит темный интерьер прихожей, пропуская сквозь себя солнечные лучи.

Оригинальным способом для дизайна квартиры или дома, будет выбор контрастной по цвету входной конструкции.

Готовим полотно к установке

Для начала избавьтесь от старой конструкции

Выполняйте работу максимально осторожно, чтобы не повредить проём. Следование простым правилам поможет вам закончить этот этап работы в короткое время

Демонтируем старую дверь

Фото с сайта stroyzlat.ru

Снимите полотно с петель. Если последние у вас являются съёмными, то откройте комнату и подложите ломик под кромку внизу. Приподнимите конструкцию и снимите её.

Если же вы имеете неразборную конструкцию, то открутите петли. Рекомендуем начать с нижних, так как это будет безопаснее для вас.

Затем необходимо будет выполнить следующие действия: разобрать откосы, удалить старые обои со стены, отбить штукатурку.Все это необходимо , чтобы выявить метод крепежа коробки и найти места стыков.

В случае с металлической коробкой это могут быть и арматуры, анкера. Придется воспользоваться болгаркой, чтобы срезать эти части.

Когда с креплениями покончено,можно выдавить и снять старую коробку, она нам больше не понадобится.

Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

Подготавливаем проём

Фото с сайта stroyzlat.ru

После того как старая конструкция удалена, проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.

Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.

Основная часть монтажа

На этой стадии заручаемся поддержкой помощника – в одиночку правильно смонтировать металлическую дверь невозможно.

Устанавливаем коробку в дверной проем и с помощью уровня проверяем возможность ее вертикального монтажа. Проверяем по всем плоскостям, лучше в нескольких местах. Обычно достаточно сделать следующее:

проверить вертикальную стойку по внутреннему торцу;
проверить одну из соседних сторон;
проверить нижнюю перегородку.

Обеспечив ровность положения коробки, зафиксируйте ее с помощью колышков. Фиксацию лучше выполнять с применением двух подкладок на каждое место. Одну деревянную подкладку делайте толщиной на 0,5 см меньше, чем зазор между коробкой и стеной, а вторую изготавливайте в форме клина. При этом вторую часть клина нужно сделать гораздо длиннее первой, соблюдая малый угол скоса. Это позволит вам легче и быстрее выставить коробку по уровню.

Как установить входную дверь

Выставив коробку по уровню, приступаем к ее креплению. Фиксация двери может выполняться с применением нескольких способов. Конкретный вариант выбирается с учетом особенностей конструкции двери.

Проверка правильности установки дверной коробки

Сначала крепим сторону коробки с петлями. Фиксировать начинаем с самой верхней точки. Обязательно проверяем правильность установки уровнем после создания каждой точки крепления.

Закрепив сторону коробки с петлями, навешиваем металлическое полотно и еще раз корректируем положение коробки. Обязательно проверяем отсутствие избыточных натяжений и любого рода деформаций коробки.

Убедившись в отсутствии упомянутых проблем, снимаем полотно, фиксируем другую сторону и перемычки коробки. На каждом этапе проверяем правильность монтажа с помощью уровня.

Установка железной входной двери

Последние штрихи

После того как коробка будет зафиксирована, навешивается полотно и проверяется правильность его хода. При этом открываем створку на 45 и 90 градусов. В таких положениях она не должна произвольно смещаться.

Далее устанавливается замок, по периметру приклеивается уплотнитель, на заклепки или болты фиксируются наружные наличники и доборы. При необходимости могут монтироваться доводчики. Процедура самостоятельного монтажа входной двери будет завершена после оформления откосов изнутри (можно воспользоваться гипсокартоном, пластиком или штукатуркой). Это позволит спрятать крепления и сделать всю композицию завершенной и эстетичной.

Источник

Заключение

Установку входных металлических дверей можно выполнить самостоятельно. Для этого нужны соответствующие инструменты и материалы, хороший помощник и, главное, желание. Технологический процесс не очень сложный, но требует соблюдения очередности работ:

удаляется старая дверь;
проем очищается от остатков штукатурки, утеплителя, металлического крепежа и т.д.;
проверяется вертикальность стен внутри проема. При необходимости часть стены убирается;
проводятся замеры;
дверь заказывается или покупается в готовом виде;
торцы стен в проеме осматриваются и при необходимости восстанавливаются;
проводится ревизия порога под снятым дверным блоком;
в доставленной двери устанавливаются ручки, после чего она проверяется на совпадение геометрии коробки и полотна;
полотно снимается с петель, а коробка устанавливается в проеме и выставляется вертикально во всех плоскостях, после чего фиксируется клиньями;
дверное полотно ставится на петли для проверки вертикали установленной коробки;
полотно снимается, а дверь крепится к стене анкерными болтами или с помощью проушин;
монтажной пеной заделывается технологический зазор, после чего дверь устанавливается на петли;
проводятся завершающие технологические работы.