Как класть стену в полкирпича?

Как выкладывается стена в полкирпича

Песок должен быть чистым – речным или просеянным. Цемент для кладки в половину кирпича необходимо использовать не ниже марки M 500. Все кирпичи нужно пропитать водой, уложив их в резервуар и полностью залив их. Время нахождения в воде – не меньше часа. Влажный кирпич не будет забирать влагу из раствора, что позволит цементу схватываться равномерно, обеспечивая расчетную прочность стены.

Начало укладки: первыми выводятся угловые опоры. На первый кирпичный ряд укладывается второй, и процесс продолжается до верхнего ряда после арматурного сеточного каркаса. Угловая кладка имеет в высоту 5 кирпичей, уложенных таким образом, чтобы направляющий кирпич перекрывал (перевязывал) друг друга под углом 900. Каждый ряд необходимо контролировать на вертикальность и горизонтальность при помощи уровня. Кирпичи вдавливаются в раствор только по центру изделия, чтобы не допустить смещения в стороны.

После укладки кирпича до первого слоя армопояса вдоль первого ряда натягивается шнур для контроля укладки. Ровным слоем на весь ряд наносится раствор и укладываются кирпичи. После третьего ряда проверяется ровность стены. После укладки каждого последующего ряда шнур приподнимается на высоту кирпича. Чтобы обеспечить требуемую прочность, после пятого ряда рекомендуется сделать двух-трехчасовой перерыв в работе, чтобы дать раствору схватиться. Чтобы быстрее построить стену, разрешается использовать двойной кирпич марки M 150 высокой прочности, который имеет размер: 120 х 138 х 250 мм.

Так как двойной кирпич имеет большие размеры, есть смысл придать кладке бо́льшую прочность при помощи более частого сеточного армирования. В продаже есть готовые сетки с прямоугольным или зигзагообразным профилем, но можно изготовить стеку и своими руками. Прямоугольная армосетка должна укладываться горизонтально через каждые пять рядов. Сетка с зигзагообразным профилем прокладывается в присоединенных местах кладки, ее прутья соединяются сваркой или вязанием проволокой. При проведении армирования сетка укладывается так, чтобы концы прутьев на 5 мм выступали за стену. Это необходимо для контроля наличия армирования. После затвердевания раствора эти выступающие конца можно срезать или загнуть.

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).

Подбиваем молотком

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Раскладка прутка

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Под пруток наносим раствор на боковую грань

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Вынимаем пруток, придерживая кельмой шов

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель

Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера)

Описание, применение

Часто при строительстве несложных конструкций, которые не будут нести серьезной механической нагрузки, люди стараются сэкономить средства. Поэтому при строительных работах часто применяют дешевые строительные материалы (например, гипсокартон), которые не всегда имеют необходимые характеристики. Хорошим решением для строительства несложных конструкций будет строительство кирпичной кладки в полкирпича. При этом, в случае строительства объектов внутри помещений, пол не требует усиления – его прочности зачастую достаточно, чтобы выдержать массу, которой обладает кладка в полкирпича.

Впервые подобный тип кладки появился около 7000 лет до нашей эры. Археологами были обнаружены объекты, которые относятся к древнеиндской культуре в Индии и Пакистане.

За все прошедшее время технология кладки практически не изменилась. Она осуществляется так, что видимая часть будет состоять только из ложковых частей кирпича. Принцип укладки достаточно простой – кирпич укладывают одним рядом на слой раствора. При этом кладка осуществляется в шахматном порядке так, чтобы вертикальные швы между рядами кирпичей не образовывали одной линии. Несоблюдение этого правила приводит к ухудшению прочности конструкции. Такая кладка обеспечивает толщину стенки 12 см – ширина кирпича (если отсутствует какая-либо дополнительная отделка стены). Такая толщина позволяет выдержать вес навесной мебели, однако не сможет выдержать вес конструкции здания. Поэтому такую кладку нельзя осуществлять для строительства несущих стен (ведь согласно СНиП и Закону о строительстве, толщина несущих стен не должна быть меньше, чем 38 см).

Основные инструменты для кладки в полкирпича.

Опирать на такие стены какие-либо конструкции (например, стропила для крыши) можно только после проведения экспертизы и выписки специального разрешения (проекта) от контролирующих служб. При этом следует ограничить нагрузку на такую стену – она может выдержать массу около 120-130 кг. Поэтому навешивать на нее мебель и оборудование нужно исходя из этих цифр (например, повесить 150 литровый электрический водонагреватель на такую стену нельзя). В случае строительства стен, одна сторона которых находится вне здания, необходимо дополнительное укрепление (армирование) конструкции кладки. Для этого осуществляются закладки арматуры так, чтобы она образовывала поперечную «решетку». Крепление армирующей решетки выполняется сваркой к элементам закладки в соседних стенах. Шаг решетки осуществляют толщиной в 3-4 кирпича (ряда). Арматуру можно дополнить металлической сеткой, которую укладывают в шов.

Строить такие стены можно для следующих целей:

Для ограждения грядок. Особенно часто такой тип кладки применяется для ограждения цветников на улице перед входом во двор. Это позволит исключить случайные или умышленные наезды на клумбы.
Для строительства межкомнатных перегородок. Такая кладка позволит создать прочную стену, которая будет иметь неплохую шумоизоляцию, кроме того, позволит осуществить отделку любыми материалами

При этом важно учесть массу отделки (например, суммарный вес штукатурки) и не перегружать стенку.
Строительство вспомогательных построек. Например, собачьих будок, небольших сарайчиков, угольного бункера и т.д

При строительстве таких объектов настоятельно рекомендуется организация фундамента под кладку (подробнее будет рассказано в разделе «подготовительные работы»).
Строительство разного рода ограждений: для предотвращения сползания грунта (если участок находится на склоне), для визуального отделения каких-либо объектов и т.д. При этом нельзя делать такую кладку при строительстве полноценных заборов, поскольку ветровая нагрузка у стены высотой 1,5 метра и длиной более 2 метров превышает 350 кг.

О том, как выполнить подобную кладку для различных нужд и при различных условиях, читайте ниже.

Правила подготовки кладочного раствора

Для кладки кирпичного камня используют раствор, приготовленный из песка и цементного материала. Песок должен быть чистым, желательно речным, без посторонних примесей. Цемент используется марки м 400.

Замес выполняется ручным способом или в бетоносмесителе, но последовательность этапов не изменяется.

Песок просеивается, перемешивается со связующим компонентом до состояния однородности, после чего доливается вода. Как правило, объем ее составляет 0.4 – 0.6 от общего количества замеса, но подавать жидкость лучше всего порционно, чтобы отслеживать показатель пластичности кладочного раствора.

Пластичная смесь в работе более удобна, чем жесткая, но для укладки пустотелого кирпичного камня расход ее увеличивается, так как смесь попадает в пустоты. Для такого случая практичней считается жесткая смесь.

Для удобства в работе пластичность повышается добавлением в кладочную массу извести, глины, либо жидкого моющего состава. Объем любой из добавок не должен превышать 0.1 части, но этого вполне достаточно, чтобы существенно улучшить характеристики кладочного раствора. В укладке он становится послушней, долго не расслаивается.

Нет необходимости сразу готовить большой объем песчано-цементного раствора. Лучше готовить замес, который вы легко отработаете на протяжении пары часов. И даже такой объем к концу контрольного срока начинает создавать проблемы – отделяется влага, начинается схватывание. На такое состояние смеси оказывают влияние погодные условия и качество цементного материала. Для новичков в работе с кирпичным материалом следует готовить вовсе небольшие замесы, так как работа по укладке камня будет продвигаться медленно.

Многие не знают, при каком температурном режиме разрешается класть кирпич. Если вы не используете в растворе специальные компоненты, то можно работать с кладочной смесью при температуре не ниже семи градусов тепла. Это тот нормативный предел, при котором происходит нормальное схватывание раствора. Более низкая температура практически приостанавливает процесс затвердевания, раствор начинает крошиться, стены получают низкий запас прочности. В таких случаях рекомендуется в кладочную массу добавлять противоморозные присадки, но это повлечет за собой немалые финансовые затраты.

Кладка заборных столбов: технологии

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

Кладка столбов: порядок работы

Подбиваем молотком

Кладка под пруток

Раскладка прутка

Под пруток наносим раствор на боковую грань

Вынимаем пруток, придерживая кельмой шов

Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера)

Видео-уроки

Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Стандартная схема кладки в полтора кирпича

Один из широко используемых методов при возведении зданий, состоящих более чем из одного этажа, — кладка в полтора кирпича, схема которой распространена повсеместно. Это обусловлено тем, что такая кладка увеличивает несущую способность стен. Кирпич, уложенный таким образом, выглядит красиво и аккуратно, а вид здания эффектен и без дополнительной обработки. Стена, выложенная по этому методу, представляет собой прекрасную поверхность для следующего этапа декоративной отделки.

Одним из самых популярных способов кладок является кладка в полтора кирпича.

Кирпич представляет собой искусственно изготовленный камень, который используется в строительстве повсюду. Для создания этого материала применяют всевозможные компоненты, обуславливающие усиление того или иного качества в зависимости от требований, которые предъявляются к строению и климатической зоне, где происходит постройка. Независимо от состава, стандартные размеры материала, принятые во всем мире, таковы:

длина — 250 мм;
ширина — 120 мм;
высота — 65 мм.

Техника кладки кирпича

Существует три технологии кладки кирпича:

Вприжим.
Вприсык.
Вполуприсык.

Технология «вприжим»

Для выполнения этой техники необходимо уметь хорошо орудовать кельмой или мастерком. Для такой технологии необходим жесткий раствор. Его используют для укладки ложковых и тычковых рядов. При такой кладке остаются заполненными все швы.

Выполнение технологии «вприжим» начинается с накладывания кельмой раствора. Его нужно разгладить, чтобы получилась ровная постель. Стоит помнить, что цементно-песчаная смесь выкладывается на расстоянии 1 или 1,5 см от края стены.

Затем ребром инструмента, находящегося в правой руке, часть раствора подгребается и прижимается к боковой грани ранее уложенного кирпича. Другой рукой на свое место укладывается следующий кирпич и после этого кельма вынимается, оставляя вертикальный шов между блоками заполненным цементно-песчаной смесью.

После этого положение кирпича выравнивается во всех трех плоскостях. Чтобы ряды стены были ровными необходимо следить за натянутостью шнура-причалки. Если после усаживания блока в горизонтальных или вертикальных швах появляется излишек раствора, его нужно одним движением кельмы отрезать и перенести дальше по стене для постели следующих блоков.

Несмотря на сложность такой кладки, швы полностью остаются заполненными, поэтому прочность этой технологии является очень высокой.

Кладка «вприсык» и «вприжим»

Технология «вприсык»

Здесь применяется более пластичный раствор. Заполнение швов не является стопроцентным. Частично они заполняются при укладке последующих рядов. Такое возведение стены называется впустошовку. Этот способ применяется для ложковых и тычковых рядов.

Начинается процесс кладки кирпича с расстилания и разравнивания постели на несколько блоков вперед. Затем держа кирпич под уклоном часть расстеленного материала захватывается тычковой гранью. Подгребать раствор следует на расстоянии до 12 см от последнего уложенного кирпича. Если же выполняется тычковая кирпичная кладка, смесь подгребается ложковой гранью.

По мере приближения кирпича к своему месту, его необходимо выровнять до горизонтального положения. Так, часть раствора, ранее располагавшегося на постели, оказывается в шве между кирпичами.

Затем блок выравнивается по всем плоскостям и выверяется по шнуру-причалке.

Этот метод проще, поскольку позволяет орудовать обеими руками для выставления блоков в ряд. Если при накладывании раствора рассчитывать его подрезку кельмой, на такой способ уйдет больше времени, чем на кирпичную кладку без подрезки. Метод «вприжим» является наиболее затратным по времени, однако он обеспечивает полноценное заполнение вертикальных швов.

Расстилая постель следует помнить, что она должна располагаться в 2-3 см от края стены. Благодаря этому при движении кирпича по постели в направлении ранее уложенного, смесь не будет выступать наружу. Это особенно актуально для облицовочной кладки или, когда не планируется утепление кирпичной стены.

Технология «вполуприсык»

Этот способ очень схож с вышеописанным, однако исполняется чаще всего для кладки забутки. Такая кирпичная кладка осуществляется при наличии двух внешних, чаще всего ложковых рядов. В середину, где расположится тычковый ряд забутки, выкладывается и разравнивается растворная постель.

Схема кладки в 2.5 кирпича

Движение кирпича по растворной постели в сторону ранее уложенного начинается за 6-8 см. В это время ложковой гранью захватывается часть раствора. Шов остается практически незаполненным. При кладке последующего ряда каменщику нужно проследить, чтобы в место стыка попало необходимое количество цементно-песчаной смеси и полностью заполнился шов. При некачественном заполнении швов между блоками снижаются теплоизоляционные и прочностные характеристики стены.

При кладке забутки необходимо точно соблюсти уровень и плоскость с соседними ложковыми рядами. Тычковая кирпичная кладка не должна выпирать или быть утопленной.

Методы армирования

Кирпичную кладку можно укрепить разными способами:

армирующей сеточкой. Выпускают ее разной ширины, толщина стальной проволоки составляет три – пять миллиметров. Такое сечение отлично подходит для укладки в кладочный шов, не увеличивая его толщину. Сетка легко разрезается на полосы нужных размеров;
рулонной сеткой. Размеры ячеек и ширины полосы могут варьироваться, но вариант считается более экономным, чем предыдущий, так как позволяет вырезать элементы по необходимым размерам;
полимерной кладочной сеткой. Отличается определенными достоинствами перед металлическим аналогом. Имеет небольшой вес, не поддается коррозии, отличается низким показателем тепловой проводимости, полностью исключая образование «мостиков холода». Как только кладочный раствор застывает, полимерная сетка прочно удерживается в шве, словно это стальная прокладка. Основное достоинство – гибкость, позволяющая выполнять укладку на угловых участках и в вертикальных швах. Правда, сетку из полимерного материала придется укладывать чаще, чем металлический аналог;
стальными стержнями. Сечение их должно равняться трем – шести миллиметрам, установка выполняется одним – двумя рядами в середине кирпичной кладки, чтобы укрепить их по вертикали и горизонтали. На стыках проволочные перехлесты должны быть не менее пятнадцати размеров диаметра. Проволока для армирования выпускается бухтами от двухсот килограмм;
гибкими связями. Армирующий материал, применяемый при выполнении кирпичной кладки, укрепляет такую стенку. В том случае, когда облицовочные работы выполняются на эксплуатирующемся здании, кирпичную стенку необходимо связать с основной конструкцией, чтобы исключить деформирования и обрушения. Для этого пользуются гибкими связями, состоящими из стального или композитного стержня длиной от восемнадцати до тридцати пяти сантиметров. Арматурный конец фиксируется в несущей конструкции, второй укладывается в растворную смесь кирпичного ряда. Сцепление улучшается имеющимися на стержне насечками или песчаной посыпкой. Гибкие связи надежно соединят лицевую кирпичную отделку с основной конструкцией, не увеличивая толщину кладочных швов.

Основные принципы процесса

Технология кирпичной кладки – это ключевые моменты, которые считаются общими для возведения любых объектов. Тонкости процесса могут меняться при выборе того или иного способа кладки, но освоить базовые приемы обязательно.

В первую очередь важно определиться с типом фундамента и шириной кладки. Высота вычисляется по специальной таблице, которая содержит информацию о толщине кирпича, соответствующей ему толщине раствора и количестве блоков на 1 квадратный метр. Фундамент обязателен для любой тяжеловесной постройки

Для нежилых объектов в один этаж достаточно столбчатого фундамента. Надежный дом лучше устанавливать на ленточный или сплошной фундамент. Кирпич считается тяжелым материалом, поэтому ему требуется прочная основа. Чем больше этажность дома, тем крепче должен быть фундамент

Фундамент обязателен для любой тяжеловесной постройки. Для нежилых объектов в один этаж достаточно столбчатого фундамента. Надежный дом лучше устанавливать на ленточный или сплошной фундамент. Кирпич считается тяжелым материалом, поэтому ему требуется прочная основа. Чем больше этажность дома, тем крепче должен быть фундамент.

От толщины кладки зависят теплоизоляционные и звукоизоляционные качества постройки, а также ее огнеупорные свойства.

Существует 5 видов кладки по толщине.

В полкирпича. Толщина равна ширине постели – 12 см. Такой вариант подходит для нежилых одноэтажных построек.
Один кирпич. Толщина стены равна длине постели – 24–25 см. Достаточно для одноэтажного дома с теплоизоляцией.
Полтора кирпича. Толщу конструкции образуют два ряда блоков. Она равна 36–37 см соответственно. Такая кладка будет надежной для одноэтажных и полутораэтажных зданий.
Два кирпича. Такой вариант складывается из длины двух постелей – 48–50 см. Можно смело возводить двухэтажный коттедж на прочном фундаменте. Общий вес и стоимость такой постройки достаточно высоки.
Два с половиной кирпича. Толщина стен равна 60–62 см. Используется редко для многоэтажных жилых конструкций. Помимо большого веса, такое здание будет требовать вложений в отопительную систему.

Определив необходимую ширину и тип стройматериала, можно начать возводить фундамент и класть кирпич. В процессе нужно соблюдать правила.

Использовать приспособления для контроля горизонтальных и вертикальных линий, чтобы кладка получилась ровной. Самый важный этап – выложить правильно первый ряд.
Сначала возводят углы, затем среднюю часть стены. Углы служат ориентирами, чтобы выкладывать ровные горизонтальные ряды.
Направление порядовой кладки – слева направо.
Блоки кладут на раствор таким образом, чтобы в горизонтальных рядах верхний кирпич опирался на два нижних. Площадь опоры – не меньше одной четверти каждого из двух нижних блоков.
Раствор кладется на горизонтальные и на вертикальные швы. Это защищает кирпичную кладку от растрескивания.

Обязательный элемент кладки – перевязка. Она гарантирует прочность и защиту от расслоения.
Для дополнительного укрепления постройки используется металлическая арматура.
Между кладкой и фундаментом необходима гидроизоляция (рубероид или раствор).
Если стену планируется штукатурить, швы не нужно заполнять полностью. Так штукатурка лучше схватится.
Облицовочный и рабочий кирпич выкладываются по одинаковым правилам.

Разновидности кладок

Положить кирпич можно несколькими способами. От этого будет зависеть толщина стены либо комнатной перегородки.

Кирпичная кладка — это конструкция, из кирпича уложенная в определенном порядке и скреплена между собой раствором

Традиционно используют несколько техник:

четверть кирпича – брус устанавливается горизонтально осью вдоль стены, опираясь на меньшую по площади сторону, при этом ширина стены или перегородки окажется минимальной 65 или 88 мм, в зависимости от типа материала;
полкирпича обеспечат стене ширину 120 мм, какой хватит для летних построек или в качестве декора к стене из шлакоблока;
кладку в один кирпич используют для наружных стен, она составит 250 мм;
ширина стены в полтора кирпича обеспечит более качественную теплоизоляцию, так как имеет 340 мм;
для двухэтажного строения кладем стену шириной не менее 510 мм в два кирпича.

Как сделать самому?

Стену, цоколь и любую другую конструкцию можно изготовить с применением кирпичной кладки в 1,5 кирпича без привлечения профессионалов. Конечно, результат во многом будет зависеть от качества выполненных работ. Необходимо опираться на поэтапную инструкцию, чтобы добиться желаемого итога. Ознакомимся со всеми этапами подобных работ на примере изготовления стены в 1,5 кирпича.

Подготовительный этап

Как и при любых других строительных работах, изготовление кирпичной конструкции по указанной выше схеме предусматривает ряд подготовительных шагов. Понадобится купить качественный стройматериал и приготовить подходящий для него связующий раствор. Кроме того, обязательно потребуется приобрести ряд инструментов и приспособлений:

мастерок (иначе его называют кельмой);
молоток;
расшивка;
швабровка;
отвес;
уровень;
угольник;

шнур;
порядовка;
рулетка;
правило;
маятник.

Прежде чем переходить к монтажу, вам понадобится ознакомиться с рядом нюансов (рассмотрим их на примере строительства стен):

толщина указанной кладки обычно достигает 380 мм (этот параметр складывается из параметра ширины одной детали, ширины присоединяющегося к нему элемента и толщины шва);
понадобится особое внимание уделять правильной выкладке каждого угла и перевязке рядов;
для достаточно хорошей перевязки в 1,5 кирпича требуется пускать в дело и полномерные, и половинчатые, и трехчетвертовые изделия;
понадобится сперва разметить место размещения 1 ряда (разумеется, после выбора технологии укладки).

Варианты перевязки

Обычно мастера обращаются к таким видам перевязки:

однорядной (или цепной);
многорядной.

Простой признана однорядная перевязка. При ней чередуют тычковые и ложковые ряды с внешней стороны планируемой основы (если это стена). В этом случае будут необходимы не полноразмерные кирпичики в большом количестве.

Многорядная перевязка делается так:

стартовый ряд выкладывают «ложок-тычок»;
второй – наоборот;
3,4,5,6 ряды выкладывают ложками со связкой швов в полкирпичика.

Кладка углов

Углы – это основа возведения таких кирпичных конструкций, как стены. Даже маленькие недочеты в раскладке тут могут повлечь за собой серьезное нарушение геометрии. Из-за этого несущая способность сооружения может быть существенно снижена.

Это требуется, дабы появилась возможность установки порядовок и было возможно протянуть между ними специальный шнур. Он поможет следить за ровностью рядов в процессе выкладки. Технология выкладки в 1,5 кирпича является усложненной, если сравнивать ее с техникой в 1 блок. Это объясняется тем, что в первом случае понадобится применение стройматериалов различного формата (подразумеваются четверки, трехчетвертовки и половины).

Кладочные работы

Сперва понадобится гидроизолировать фундаментную основу, уложив на нее листы рубероида. После этого с использованием строительного уровня в углах будущего возведения производится кладка в несколько рядов. На них потом будут прикрепляться угловые порядовки при помощи особых скобок. Вдоль порядовок понадобится растянуть специальный шнурок. Его советуют располагать через каждые 5 м. Если же значение длины между сооруженным углами значительнее, то для того, чтобы избежать растягивания шнурка, в середине ставят маяк из кирпичиков. После этого возможно переходить к обустройству кирпичных рядов.

Используя мастерок, выкладывают подготовленный кладочный состав. Шаг от краевой части стены должен составлять около 20 мм. Если же шов станет заполняться целиком, то не более 10-15 мм. Толщину пласта следует выдерживать в пределах 25-30 мм. Исходя из консистенции раствора, получатся швы в 10-12 мм.

Техники кладки

Выделяют три типа ведения кладки в 1,5 кирпича. Познакомимся с ними.

Вприжим. Данный метод укладки кирпича рекомендуется пускать в ход, если вы работаете с твердым связующим продуктом. При этом полностью заливаются швы, проводится их расшивка. К вертикали ранее поставленного блока кельмой пододвигаются остатки раствора. Потом кладут следующий кирпичик, что надо прижать к мастерку. Кельму надо доставать резко. Выложенная деталь при этом осаживается.
Вприсык. Указанный метод актуален при работе с пластичным составом. Кирпич при этом слегка наклоняют, задевают одной его гранью уложенный раствор, продвигают его к зафиксированной до этого детали и осаживают.
Вприсык с подрезкой. Эта технология отличается от вышеупомянутой только тем, что связующий состав надо укладывать на маленьком расстоянии от краевой части стены. Раствор, выдающийся за пределы стыков, потом убирают мастерком.

Раскладку в 1,5 блока можно делать с утеплителем. Его просто крепят к несущей стеновой основе с дальнейшим покрытием штукатуркой.