Обшивка стен туалета стеновыми панелями из ПВХ

Обшивка стен туалета стеновыми панелямиМонтаж панелей из ПВХ не требует сложной технической подготовки. Многие технически грамотные граждане, сталкивавшиеся хотя бы раз в своей жизни, с различными строительными работами, легко справятся с монтажом, прочитав материал данной статьи.

Замер стен производим по двум величинам: высоте — h, и ширине – a, и расчёт площади стен производим, по хорошо известной со школьных лет, формуле: S = h*a. Затем складываем полученные площади каждой стены и умножаем полученный результат на 0,10. Полученный, при этом вычислении результат, прибавляем к ранее вычисленной площади стен помещения. Это приведёт к увеличению площади стен помещения на 10%, что даст возможность держать в «запасе» пару стеновых панелей. На случай допустимого брака при производстве облицовочных работ.

Следующим этапом облицовочных работ, будет – демонтаж унитаза, т.к. он находится в центре помещения туалета, и будет мешать при проведении дальнейших работ. Нам понадобятся для этого: слесарные и сантехнические, гаечные ключи.

Освободив и придав простор в помещении санузла — приступаем к «провесу», и разметке стен туалета. Это лучше всего сделать гидравлическим строительным уровнем, длиной – 1.20 м. Затем, определяемся с расположением стеновых облицовочных «ПВХ панелей». В зависимости от рисунка и фантазии заказчика и исполнителя — панели могут располагаться как горизонтально, так и вертикально.

Для предстоящих работ нам потребуется ряд инструментов: метрическая рулетка, наугольник, строительный уровень, молоток, отвёртка «под крест» или шуруповерт с «крестовой» насадкой («битой»), отвес строительный, малярный шнур, простой или строительный карандаш, маркер или фломастер с тонким стержнем, тонкая резинка, используемая рыболовами, и моделистами ( для постройки резиномоторных моделей судов и самолётов ), перфоратор со сменными бурами, диаметром 6 и 8 мм, зависит от выбранных Вами «дюбелей» – «сорматов», «болгарка» (углошлифовальная машинка) с отрезным диском по металлу толщиной 1,5 мм, мебельный степлер со скобами, строительный резак со сменными лезвиями, называемый в магазинах и простонародье – «канцелярским ножом».

Определив направление расположения панелей на стене, «горизонтальным», или «вертикальным», относительно пола помещения. Приступаем к устройству «обрешётки».

Сперва, определимся с материалом нашей обрешётки. Её можно изготовить как из металлических профилей сечением: 27х53х2700 мм, так и из деревянных реек аналогичного сечения, выбор материала зависит от материальных возможностей заказчика. При выборе деревянного материала, для обрешётки, следует выбирать ровные, имеющие малую влажность, рейки.

Для влажных помещений, а туалет, относится к «влажным помещениям », не следует выбирать рейки из хвойных пород древесины, т.к. они, в условиях повышенной влажности подвержены поражению грибком, который приведёт к разрушению древесины, и будет источником характерного, неприятного запаха гнили. Для этого лучше всего подойдут рейки изготовленные из осины.

Теперь, определившись с материалом обрешётки, расположением самих «ПВХ – панелей», приступаем к устройству самой « обрешётки ». От её качества, зависит не только ровность стен, так и эстетичность всего помещения в целом.

И так приступаем:

1. Выбираем четыре очень ровные рейки, длинною равные высоте потолка. Отрезаем на один сантиметр меньше высоты потолка ( характерно для обустраеваемой обрешётки из деревянного материала ). Сложив их в « стопочку » размечаем места под отверстия для саморезов, которые будут крепить её к стене. Отступив от каждого края рейки 7 – 8 см, просверливаем отверстие диаметром 5 мм, затем определяем центр, между этими двумя, и просверливаем ещё одно отверстие. Между центральным отверстием, и отверстиями, просверленными по краям рейки, по центру просверлим ещё по одному отверстию. Всего должно получиться по пять отверстий в каждой рейке.

2. Прикладываем рейку, с отверстиями, к внутреннему углу туалета и гвоздём с молотком отмечаем, через отверстия в рейке, места для будущих отверстий на стене. Перфоратором бурим в стене отверстия под « дюбеля ». Диаметр отверстий зависит от диаметра приобретённых Вами пластиковых «дюбелей». Часто употребляемыми в данном случае, являются «дюбеля» диаметром 8мм.

3. В отверстия, которые мы с Вами пробурили, вставляем «дюбель», и « загоняем» его молотком в отверстие.

4. Исходя из практических знаний и опыта, начинаем обустройство обрешётки с двух противоположных друг – другу боковых стен.

5. Берём рейку, с просверленными заранее, отверстиями, и вставив в них саморезы, приставляем рейку к стене. Находящиеся в отверстиях рейки саморезы, «от руки» закручиваем в «Дюбеля», «наживляем рейку». Теперь у нас получилась угловая основа, которую мы должны установить строго вертикально, и закрепить. Из обрезков реек, мы изготовим, при помощи топорика, или ножа, щепочки, которые будем подкладывать под вертикально, и горизонтально закрепляемые рейки обрешётки.

6. Горизонтальные рейки обрешётки крепятся к стене на расстоянии 30 – 40 см друг от друга. При помощи «малярного шнура» наносим на вышеуказанном расстоянии друг от друга, горизонтальные линии, которые послужат границей между укрепляемыми рейками обрешётки. Прикладываем к нанесённой, при помощи малярного шнура на стену линии — горизонтальную рейку. Через просверленные в ней отверстия, при помощи самореза и молотка, отмечаем места расположения отверстий под «дюбеля» в стене. Сверлим отверстия и устанавливаем в отверстия «дюбель».

7. Установка горизонтальной обрешётки начинается снизу вверх, лишь в том случае, если уже установлены вертикальные угловые рейки. Во всех остальных случаях, начинать следует сверху вниз. В торцах, горизонтально закрепляемой рейки сверлим отверстия 5 мм на равном расстоянии от торца рейки с каждой стороны. Затем, вышеописанным способом отмечаем места под отверстия для «дюбеля» на поверхности пола туалета. Подкладываем между полом и рейкой, заранее приготовленные прокладки, вырезанные из старого линолеума, и крепим рейку к полу, между установленными вертикально, в углах рейками.

8. Теперь, отмеряем расстояние, между вертикально установленными, в углах стены, рейками, и откладываем полученное расстояние на одну из заготовленных, для обрешётки, реек. Отрезав нужной длины рейку, продолжаем до тех пор, пока не заготовим необходимое количество на стену: (h:h1=b;2,5:0,4=6,25, ), в нашем случае потребуется по 6 шт. реек, на каждую из трёх стен. Сверлим отверстия в заготовленных горизонтальных рейках, обрешётки, и крепим к стене, как ранее описывали. На стене, с дверным проёмом, необходимо, дополнительно установить вертикальные рейки, параллельно вертикальным брускам дверной коробки.

9. Горизонтальные рейки, своими торцами, при помощи саморезов, крепятся к вертикальным угловым рейкам, на расстоянии равном 0,35 — 0,4 см одна, от другой. Это расстояние межу рейками, оптимально для сохранения конструктивно — прочностных качеств у стеновых панелей. Для этого, на концах рейки, просверливаем отверстия диметром 5мм, под углом в 45 градусов по отношению к её торцам. Крепление горизонтальных реек обрешётки на стену, осуществляется аналогично способу крепления вертикальных реек. После закрепления всех горизонтальных реек обрешётки на стену, проверяем ровность поверхности облицовываемой стены, натянув резинку из угла в угол стены, крест накрест. Затем устраняем образовавшиеся «провисы», и проверяем снова, при помощи натянутых, ранее указанным способом, резиновых жгутиков.

10. Закончив обустройство обрешётки, на двух параллельных, боковых стенах, переходим к обустройству обрешётки на задней стене туалета, и стене с дверным проёмом.

11. Чтобы скрыть, от глаз посторонних, канализационные трубы, расположенные вблизи у задней стенки туалета. Вертикальные рейки крепим саморезами, через отверстия, просверленные в боковых сторонах реек, к горизонтальным рейкам обрешётке на двух боковых стенах туалета.

12. Нужно будет обязательно запомнить, что расстояние, отступаемое, от капитальной стены здания не может быть меньше горизонтально уложенных канализационных труб, и не больше расстояния от горловины трубы ввода слива унитаза в канализационную систему минус толщина ПВХ панелей. Это расстояние, между капитальной стеной, и перегородкой возводимой из панелей равняется примерно 25 – 30 см., что позволяет обустроить, встроенные в стену, небольшие полочки, либо встроенный шкаф, для хранения разных СМС (Синтетических Моющих Средств), или бойлер для автономного подогрева холодной воды.

13. По завершению обустройства обрешётки на стенах, и вокруг дверного проёма, переходим к пропитке реек обрешётки антисептическим раствором, для увеличения срока их службы, и противостоянию различным бактериологическим воздействиям.

14. Проверяем правильность углов помещения, и начинаем устанавливать по периметру помещения, «стартовые» и «финишные» профиля, необходимые для монтажа стеновых панелей. Крепим их к деревянной обрешётке при помощи мебельного степлера ,и скоб, забиваемых им. Затем, устанавливаем угловые профиля в углы помещения, они называются « внутренними углами » приобретаются в необходимом количестве отдельно от панелей , как «стартовые» и « финишные» профиля. Вокруг проёма будущей двери встраеваемого шкафчика на задней стенке туалета, закрепляем «стартовый» профиль.

15. Завершив с профилями, «стартовыми», «финишными», и «угловыми», приступаем к самому процессу монтажа стеновых панелей. Достав из пачки одну стеновую панель, отмеряем необходимое расстояние, равное высоте потолка помещения, и уменьшив его на 5 — 8 мм. Отмеряем, полученную в процессе вычисления длину. Приложив наугольник на лицевую поверхность панели, маркером, или фломастером, проводим линию, перпендикулярную боковой стороне панели и «болгаркой» или строительным резаком, что хуже, отрезаем ненужное.

16. Берём нужной длины панель, обрезаем «гребень», вставляем нижним торцом в «стартовый профиль», затем немного согнув по длине, заводим верхний торец панели в «финишный профиль» закреплённый у потолка. Затем, выравниваем, распрямляя панель по обрешётке, проверяем её вертикальность установки строительным уровнем, от этого зависит расположение рисунка, и фиксируем при помощи скоб степлером к рейкам обрешётки. Фиксацию к обрешётке стороны панели, противоположенной её стороне с пазом, производим при помощи клея «Момент», и прикрученных к обрешётке соседней стены небольших брусочков, прижимающих к обрешётке сторону панели с обрезанным «гребнем». Проверяем строительным уровнем вертикальность установки.

17. «Подойдя » к дверным проёмам, вставляем панель в паз, ранее установленной панели. И с обратной, лицевой стороне, прижав панель плотно к обрешётке, обрисовываем маркером или фломастером место проёма. Затем, по полученной разметке, вырезаем ненужное «болгаркой », или строительным ножом.

18. Начинать обшивку стен рекомендуется со стены противоположенной стене со входной дверью, и двигаться «по часовой стрелке».

19. Подойдя к углам помещения, предстоит отрезать панель не только по длине, равной высоте потолка, но и по всей длине, чтобы получить необходимую ширину панели, уменьшенную на 1,5 – 2,5 мм, чтобы обеспечить технологический зазор. При монтаже панелей без угловых профилей, заканчиваем облицовку стены, обрезая панель по всей длине, чтобы ширина между боковой поверхностью панели и обрешёткой соседней стены — равнялось чуть меньше толщине «гребня» панели и фиксируем эту сторону панели на обрешётке, при помощи клея «Момент». В получившийся между поверхностью панели и обрешёткой паз — вставляем «гребень» последующей панели и фиксируем её степлером к обрешётке, проверяя вертикальность её установки. Таким же образом: «шлиц в паз» устанавливаем и фиксируем к обрешётке последующие панели. Пока не дойдём до следующего угла между стенами, где выполняем ранее описанный способ.

20. После обшивки всех четырёх стен помещения, монтируем по старым крепёжным отверстиям унитаз, соединяем его с канализационным вводом, подводим водоснабжение бачка унитаза. И, «вуаля» — начинаем пользоваться преобразившимся туалетом.

Мы надеемся, что описанная нами в статье технология обшивки стен ПВХ панелями окажется полезна как начинающим, так и опытным мастерам.

Интересные записи:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.