Печка для казана из трубы своими руками, как сделать печку под восточную кухню, фото

Виды

Вид печи выбирается в зависимости от места применения. Если планируется постоянно готовить национальные блюда среднеазиатских стран на территории своего частного дома или дачи, то здесь хорошо подойдет кирпичный, железный или глиняный стационарный очаг. Если планируется часто готовить в казане на природе, то здесь хорошо подойдет мобильный тип.

Главное отличие печей для казана от прочих — наличие круглого отверстия для установки самого котла в температурную область горения. Это позволит теплу распределиться по всей поверхности, улучшая вкус блюд.

Стационарная

Самая надежная, долговечная и солидная печь для казана – каменная. Сделать ее может любой более или менее знакомый с кирпичной кладкой человек. Интернет содержит много подробных пошаговых инструкций, которые помогут собрать подобную конструкцию. Сама она проста, не требует больших работ над основанием и кладкой.

Существует несколько видов кирпичных печей. Здесь главное – обеспечить более сильный, правильный обогрев стенок котла. На какие только ухищрения ни идут их создатели, чтобы достичь равномерной подачи тепла к посуде. Используют классические варианты топок, их форму в виде внутренних ваз, различные формы стенок печи вокруг теплового ядра, которые более равномерно распределяют жар.

Более простой, сделанный по первоначальным технологиям вид стационарной печи, – глиняный. Построить ее просто. Делается углубление в земле, над которым устанавливается казан. По его стенкам до верху обмазывают толстым слоем глины с мелкими камешками. Дают подсохнуть. Снизу конструкции делают подкоп с одной стороны для закладки топлива, с другой стороны, диаметром поменьше, для выхода дыма. Вот и все, можно пользоваться. Этот вариант, но без применения глины и камней, подойдет для вылазок на природу с готовкой плова или шурпы в казане. Глиняная засыпка стенок заменяются земляной. То есть, стенки казана по внешней стороне засыпаются толстым слоем утрамбованной земли до ¾ своей высоты.

К сожалению, глиняные печи не настолько долговечны, как кирпичные, металлические или чугунные варианты. К минусам такого вида можно отнести только невысокое расположение котла, а также самой топки. Приходится часто нагибаться в процессе готовки.

Используют также металлические или чугунные виды стационарных печей. Их несравненным плюсом является простота конструкции. Собственно говоря, самый простой вариант – это толстая труба, внизу которой находится топка, а сверху устанавливается казан. Напоминает эта конструкция обычную печку-буржуйку, за исключением верха, который отсутствует. Размер печи может как в точности соответствовать диаметру котла, так и содержать съемные кольца для посуды различных размеров.

Стенки стационарных металлических печей делаются из толстого листа металла, чтобы она прослужила максимально долго. Кроме этого, толщина стенок влияет на равномерность распределения тепла.

Изготовление печи для казана из листовой стали

Это также один из простейших вариантов изготовления печи, при котором в работе потребуется:

сам казан, чтобы измерять диаметр топочной камеры;
сварка, электроды к ней;
листы стали – чем они толще, тем лучше для конструкции;
молоток;
уголки для изготовления ручек и опор;
электродрель;
болгарка.

Обратите внимание. Работа должна производиться на открытом воздухе, неподалеку от источника электричества

При этом все также следует соблюдать правила безопасности.

Основные этапы изготовления:

Измерьте диаметр казана -согласно полученному размеру и будут проводиться дальнейшие работы.
Сделайте из стального листа прямоугольник. Его длина должна точно соответствовать сделанным ранее вычислениям. Также в нем необходимо прорезать небольшое отверстие.
После этого можно приступить к прорезям для отвода дыма – их необходимо делать в самом верху печки.
Сверните лист в цилиндр. Для этого можно воспользоваться специальной формой и молотком или оборудованием.
Изготовьте опору и ручки.
Соедините все элементы при помощи сварки. Некоторые элементы можно прикрутить на обычные болты.
Такую печку после строительства необходимо покрыть жаропрочной краской. А после ее высыхания можно разводить огонь и готовить любимые блюда.

Для улучшения конструкции ее можно дополнить следующими элементами:

Еще одним отверстием для поддувала.
Колосником – он размещается между топочным и поддувальными отверстиями. Для его установки потребуется приварить внутри печки металлические уголки в качестве опоры.
Дымоходом выше человеческого роста: так дым не будет никому попадать в глаза.
Дверками. Их можно изготовить как самостоятельно, из того же листа стали, так и купить готовые, стоят они совсем недорого.
Искроулавливателем. Он представляет собой металлическую банку с большим количеством мелких отверстий.

Все вышеперечисленные приспособления существенно облегчают процесс закладки дров и чистки печки.

Однако такую конструкцию будет тяжелее перемещать с места на место, поэтому решать только вам, что лучше – маневренность или функциональность.

Как сделать фундамент

Кирпичная печь — конструкция тяжёлая, и кладка не потерпит перекосов в основании. Значит, нужен фундамент.

Заложение фундамента относится к подготовительным работам. Учтите в своих планах, что бетону нужно время для набора прочности. Фундамент должен быть готов за 25-30 дней до начала кладки печи.

Последовательность фундаментных работ:

Разметка фундамента. Обычно делается шнуром, растянутым на колышках. Сам фундамент должен выступать за габарит печи на 5-7 см.
Котлован копается ниже уровня промерзания на 40 см. Для удобства работ в котловане, его размер нужно сделать на 0,5 метра больше по периметру.
На дне котлована делается песчаная утрамбованная подушка толщиной 20 см.
На подушку под размер фундамента, с запасом, укладывается рубероид (швы и стыки проклеить горячим битумом или мастикой).
Поверх гидроизоляции строится щитовая опалубка, высотой немного большей чем планируется высота бетонной части фундамента (минимальная высота над землёй 40 см).
Делается арматурная обвязка. Для лёгких печей не обязательно.
Заливается бетоном.
Поверх бетона после сушки (5-8 дней) нужно положить гидроизоляцию (рубероид с проклеенными швами).
Если высоты фундамента недостаточно (например, до перекрытия пола), то используют кирпичную кладку. Поверх кирпичной кладки также наносится гидроизоляция.

Порядок сборки и пошаговое руководство

Прежде чем приступить к обработке корпуса из толстостенной металлической трубы необходимо определиться с высотой сооружения. Обычная высота обеденного стола и рабочей поверхности газовой плиты 90-100 см. Если взять отрезок трубы меньшей длины, то и казан будет устанавливаться ниже, это значит, что работать придется, согнув спину. Слишком высокую конструкцию также делать не стоит, когда кипящее масло находится на высоте, придется подниматься на цыпочках, чтобы помешивать блюдо, что еще более неудобно, чем гнуть спину. Поэтому рекомендуемая высота уровня крышки котла рекомендуется принимать 90-95 см.

Чтобы конструкция была устойчивой, придется в нижней части приварить с внутренней и с внешней стороны пластины, чтобы увеличить площадь опоры. При этом днище рекомендуется разместить на расстоянии 5 см выше ножек. Дверка топки и подувала, делаются с одной стороны печки, это и удобнее, и проще, чем делать вырезы с разных сторон. Колосниковая решетка, устанавливается минимум на 7 см ниже нижнего края дверки топки. Делается это так потому, чтобы горящие дровни при открытии дверки не выпадали из топки. Точка установки дымохода должна быть напротив дверки топки, при этом место врезки дымохода в корпус и верхняя сторона дверки должны быть разнесены минимум на 5 см по высоте.

Теперь, когда основные моменты понятны алгоритм работы, можно представить следующим образом:

Делаются замеры отрезка трубы и проверяются правильность срезов с обеих сторон;
В случае необходимости делается выравнивание верха и низа отрезка;
При помощи мела или белого маркера делается разметка корпуса, выделяются зоны металла, которые необходимо удалить, делаются пометки, где будет привариваться элементы изнутри трубы;
Вырезается окно под дверку топки и под дверку подувала. Дверка подувала должна быть по площади не больше 30% от площади дверки топки.
Вырезанные элементы обрабатываются и готовятся для установки в качестве дверок;
С внутренней стороны корпуса вычерчивается линия для установки колосниковой решетки. Из арматуры диаметром 8-10 мм выгибается кольцо и вваривается по указанной линии;
Из листового металла вырезается круг дна печи. Круг обрабатывается абразивным кругом и максимально точно подгоняется под диаметр корпуса. После этого устанавливается на место и проваривается с двух сторон – со стороны топки и со стороны ножек.
На дверки устанавливаются петли.
На дверку топки с внутренней стороны корпуса дополнительно навариваются пластины из полосы толщиной 2-3 мм. Это делается для того, чтобы обеспечить плотное прилегание самой дверки к корпусу печи.
В верхней части корпуса по всей окружности делаются треугольные вырезы, глубиной 30-40 мм и шириной 50мм. Это необходимо для лучшей фиксации казана на корпусе печи.
Отступив от верхнего края 10-12 см на противоположной стороне от дверок топки, делает врезка трубы дымохода, она делается под углом 60 градусов. Длина отрезка выступающего за пределы корпуса должна быть 15-20см.
На дверце топки сверлится 4 отверстия диаметром 10 мм, по углам на расстоянии 15-20 мм от краев дверки. С внутренней стороны на дверку крепится дополнительный экран из толстого металла. Это необходимо для того, чтобы при открытии угли не высыпались из топки, а сама дверка не сильно нагревалась.
Из арматуры диаметром 16-24 мм делается колосниковая решетка печки. Расстояние между прутьями арматуры должно быть не больше 10 мм. Прутья связываются с нижней стороны 3 поперечинами – в центре самой длиной перемычкой и двумя равными по бокам.
Запоры лучше сделать из листовой стали толщиной 1,5-2 мм, запоры должны быть прочными и надежными, еще лучше, чтобы листовая пластина была подпружиненная.

После сборки всей конструкции для придания привлекательного внешнего вида рекомендуется при помощи болгарки с металлической щеткой очистить всю поверхность и подготовить к покраске жаростойкой краской.

Первую топку после покраски нужно делать без приготовления пищи в казане, жаростойкая краска при нагревании запекается, выделяя неприятный запах, поэтому от готовки в первый раз рекомендуется отказаться.

Как видно из описания, печь для казана из трубы доступна для сборки даже начинающим мастерам, тем более, что в процессе использования появятся идеи для дальнейшего усовершенствования, например, установки дополнительных съемных поверхностей по типу рабочей поверхности на кухне

Наверняка придется обратить внимание на дымоход, оборудовав его дефлектором и искрогасителем. Для облегчения переноски печи можно продумать и вариант размещения транспортировочных колес, чтобы всею конструкцию можно было легко транспортировать одному человеку

Этапы и инструкция по изготовлению

Схема и размеры

Принимаем за основу использование стальной трубы сечением 250 мм и высотой печи 450 мм.

По этим размерам сделайте чертеж и можно начинать изготавливать печь для казана из трубы своими руками.

Схема и размеры печки под казан из трубы

Материалы и их количество

Потребуется приготовить:

Материал, толщина в мм.	Размеры в мм.
Водопроводная труба, сечением 250	Отрезаем болгаркой отрезок 450
Отрезок листа, толщиной 4	255/255
Уголок с полкой 40	4 шт по 400
Петельки для дверцы	2 шт
Для изготовления ручек	Полоса стали 50/4 длиной 250 мм – 2 шт

Для изготовления ручки на дверцу подготовьте пруток толщиной 6-8 мм длиной 200 мм.

Инструменты

Чтобы сделать печь под казан из трубы понадобится подготовить оборудование и слесарные инструменты:

сварочный аппарат;
электроды АНО-21 или МР-3;
болгарка с зачистным и отрезным кругом;
электродрель с набором сверел по металлу;
набор слесарных инструментов;
рулетка и разметочный карандаш;
верстак с тисками или небольшие настольные тисочки;

Приготовив все составляющие, можно начинать делать печь для казана из металла своими руками.

Изготовление печки

Все работы разделены на несколько этапов:

Отрезав необходимую по длине заготовку из трубы, кромки выравниваются болгаркой с зачистным камнем. Затем напильником зачищаются заусеницы, особенно верхней части конструкции.

Важно! Если казан не погружается на необходимую глубину, можно вверху вырезать небольшие сегменты и разогнуть верх трубы. При этом добиваемся погружения посуды до необходимой отметки.. На ровную поверхность выкладывается лист металла для донышка, сверху устанавливается труба и распределяется по центру основания

Теперь труба прихватывается в 4 местах через 900. Проверяется правильность установки трубы на основу. Стык проваривается в один проход

На ровную поверхность выкладывается лист металла для донышка, сверху устанавливается труба и распределяется по центру основания. Теперь труба прихватывается в 4 местах через 900. Проверяется правильность установки трубы на основу. Стык проваривается в один проход.

Затем оббивается шлак и проверяется качество шва. Здесь не нужна полная герметичность шва, но лучше подварить места с прожогами и дырками. Заготовку необходимо остудить.

Разметив от низа по кругу на расстоянии 100 мм от дна места крепления ножек из уголка, они устанавливаются через 900, одна полка зарезается для лучшей стыковки с трубой и ножка прихватывается под углом к трубе 250-300.

Нижние полочки уголка подрезаются так, чтобы ножка касалась поверхности пола плоскостью. Внизу, для устойчивости печи, подвариваются небольшие отрезки листовой стали. Эти пятаки обвариваются только с внутренней стороны.

От низа размечается отверстие дверки для закладки дров. Ее можно сделать разной формы. Самый простой вариант – прямоугольник из листа стали. Но лучше использовать вырезанную из трубы деталь. Размер проема – 150/200 мм. Дверку навешивают на небольшие петельки. Из прутка делается простой шпингалет для ее фиксации в закрытом положении и приваривается к дверке.
Из полосы необходимо сделать ручки для переноски печи. Для этого разметив с каждой стороны заготовки 50 мм, зажимаем их в тисках и загибаем с помощью молотка. Необходимо выдержать приблизительный угол загиба 900.

Затем разметив на боках трубы места крепления, их прихватывают. Убедившись в правильном расположении ручек, приваривают к основанию.

Болгаркой и напильником зачищаются все места сварки, заусеницы на деталях. Все выступающие участки листа по донышку сначала срезаются, потом шов обрабатывается болгаркой с зачистным камнем.
При желании печь можно покрасить жаропрочной краской. Для этого необходимо предварительно обезжирить все поверхности растворителем.
Печка для казана из трубы своими руками готова.

Изготовление дымохода

На тыльной стороне можно врезать отрезок трубы для дымохода. В этом случае дым будет уходить по трубе и не щипать глаза повару. В печи вырезается отверстие по диаметру трубы с помощью электросварки на высоте 150 мм от верха печи.

Дымоход

Затем из трубы делается отвод под 900. Заведя его в отверстие, делается 3 прихватки, приваривается правильное положение отвода и он проваривается в 1 проход. Затем на него одевается труба длиной 1,5-2 м, вверху которой устанавливается защитный козырек. Теперь газы отводятся сразу вверх.

Мнение эксперта
Павел Круглов
Печник с 25-летним стажем

Увеличить тягу можно простым способом. Внизу печи просверлить ряд отверстий диаметром 8-10 мм для вентиляции печи. Но лучше сделать дополнительный паз с ящиком. Он будет служить как зольный ящик и поддувало. В этом случае облегчают обслуживание печи и препятствуют выпадению угольков из отверстий.

Готовая конструкция печки под казан из трубы

Форма и размер

Собираясь сделать металлическую печь для казана своими руками, обычно выбирают простую форму:

Цилиндр;
Квадратная или прямоугольная призма;
Редко, шестигранная и с большим количеством граней призма.

Итак, призма или цилиндр?

Призму легко гнуть или собрать из кусков-граней, но такой печи обязательно понадобиться верхний лист с ровным кругом под казан.

Сворачивать цилиндр без вальцов сложно. Просто подгибая лист можно свернуть цилиндр, но поверхность будет немного неровной, в заломах. Но то что верхний лист с кругом для цилиндрической печи необязателен – неоспоримый плюс

Важно сделать печь по диаметру под казан

И также надо решить, это нужно или нет делать дымоход. Именно дымоход как трубу.
Обычно, отдельный дымоотвод делают, чтобы уменьшить задымление вокруг казана. При высокой трубе и хорошей тяге это работает.

Печь для казана из колесных дисков

Изготовление печи для казана из автомобильных дисков своими руками занимает считанные минуты – это одна из самых незатейливых, но, тем не менее, оригинальных конструкций.

Весь процесс можно условно разделить на несколько этапов.

Для изготовления печи для казана вам потребуется:

два колёсных диска от отечественного автомобиля тринадцатого радиуса;
1 метр прямоугольной трубы;
три больших болта с гайками;
4 гайки на 10;
проволока толщиной 8 миллиметров;
болгарка;
сварочный аппарат;
электроды;
сварочная маска и сварочные краги.

Прямоугольную трубу, проволоку, гайки и болты приобретаем в любом магазине строительных материалов или на рынке.

Колёсные диски конечно тоже можно купить, но проще объехать несколько шиномонтажных мастерских, где вам их могут отдать бесплатно или за символическую плату.

Нужны штампованные диски, которые сделаны из стали, литые диски не подойдут. Они изготовлены из алюминиевых сплавов, которые боятся высоких температур, а сварить их можно только в аргоновой среде.

Основные этапы работы:

Посредством болгарки отпиливаем на одном из дисков перегородку.
Производим установку одного диска на другой. При этом оставшаяся перегородка предыдущего диска должна находиться внизу.
Перегородка для крепления диска к колесу приварена к основному ободу методом точечной сварки. Нам нужно найти места сварки и прорезать металл перегородки до обода. Не перестарайтесь, обод должен остаться целым.
Резать перегородку нужно отступив от сварного пятна 1,5-2 сантиметра

После разреза металл перегородки легко удаляется, его нужно подковырнуть отвёрткой.
Важно оставить фрагменты перегородки в местах сварки. Они обеспечивают зазор между стенками казана и печью, что создает тягу в печи, и жар равномерно окутывает казан со всех сторон.
Ставим один диск на другой таким образом, чтобы диск с выпиленной перегородкой находился сверху

В нижнем диске крепёжная перегородка остаётся целой, это будет дном нашей печки. Выравниваем оба диска относительно друг друга и свариваем диски по всему периметру.
Теперь необходимо проделать дверку. Пропиливаем в сваренных дисках вертикальный рез по размеру дверцы. Очень важно оставить снизу полоску металла, она будет выполнять роль порога, который будет удерживать угли внутри печи.
После того как сделан пропил, ставим на него болты с накрученными на них гайками, они будут выполнять у нас роль петель.
Болты привариваем с одной стороны пропила, гайки с другой.
Остаётся прорезать дверь по всему периметру и приварить длинный болт, который у нас будет выполнять роль ручки. Края дверцы и проём нужно зачистить от заусенцев напильником или шлифовальным диском.
Теперь делаем ручки для переноски печи. Их выгибаем из проволоки в тисках. Проволока такой толщины гнётся без особых усилий, а прямые углы в местах изгиба ручкам придаются за счёт молотка. Одеваем на ручки гайки и привариваем гайки к корпусу печи друг напротив друга.
Переворачиваем печь и привариваем три ножки. Длина каждой ножки 30 сантиметров.
Также необходимо заварить большое отверстие под ступицу, которое находится в центре диска. Это можно сделать при помощи любого куска металла подходящей формы.
Загружаем печь дровами и хорошо прокаливаем её. Во время этого процесса остатки краски на дисках выгорают, и печь можно покрасить при помощи любой термостойкой краски.

Виды

Печи для казанов делаются из металла либо из кирпича. Если сделан выбор в пользу металлической конструкции, то идеальным решением станет нержавеющая сталь. Лишь изредка используют обычный черный металл, покрываемый жаростойкой краской. Но эта конструкция не слишком совершенна и служит недостаточно долго.

Самым простым по исполнению типом печки является топка в форме цилиндра. В ней делают отверстие для загрузки горючего и дымовые прорези. Казан ставят сверху и примерно 60-65% днища контактирует непосредственно с огнем.

Если же нужна наиболее легкая печь для казана, то отдают предпочтение треноге. Для ее изготовления достаточно согнуть металлическую трубку в круг и приварить либо прикрутить болтами ножки. Это отличное мобильное изделие, однако, равномерность прогрева стенок обеспечена не всегда.

Рассмотрим более подробно характеристики печек из:

металла;
кирпича;
глины.

Металлические конструкции:

стоят сравнительно недорого;
без проблем устанавливаются;
не создают трудностей при использовании;
могут деформироваться при интенсивном механическом воздействии.

У кирпичных печей есть свои положительные стороны. Именно такой вариант лучше всего соответствует канонам, принятым в Средней Азии и Закавказье. Кирпич отлично держит тепло, позволяет использовать объемные, увесистые казаны. Однако изготовить подобную печь сложно и потому стоит она весьма дорого.

Глиняные изделия проще других и имеют сравнительно скромные габариты, при этом их серьезным недостатком оказывается неудовлетворительная прочность.

Конструкции с трубой и с дымоходом обладают противоречивыми свойствами. С одной стороны, такие дополнения делают горение более устойчивым и улучшают кулинарный результат. С другой же, печь становится тяжелее и даже в какой-то мере теряет мобильность.

Некоторые версии печей для казана работают на газовом топливе. Речь идет, к примеру, о печке Kotlin ТГ-38 (объемом 12 литров) и ТГ-48 (объемом 22 литра).

Преимуществами газовых очагов являются:

отсутствие копоти;
отсутствие дыма;
легкость запуска в работу;
легкость изменения режима работы.

Существуют и газовые таганы. Примером такой конструкции является ТГ-26. Его спроектировали с целью изготовить мобильное и относительно мощное устройство портативного исполнения. Модель ТГ-26 оптимально подходит для казанов вместимостью 6-8 л, но в принципе можно использовать и посуду вместимостью 10-12 л. Основные его параметры таковы:

посадочный диаметр – 0,26 м;
масса с горелкой – 9,4 кг;
высота с ножками – 0,72 м.

Также на газу работают модели ТГ-38 и ТГ-48. Газовые таганы можно использовать и на улице, и в специально подготовленных помещениях. На таких очагах можно без проблем использовать даже чугунные казаны — основа достаточно прочная. Сами печи тоже могут быть из чугунных сплавов. Они позволяют сберегать горючее, поскольку очаг весьма быстро нагревается и медленно остывает.

Значительная тяжесть чугуна тоже является плюсом. Благодаря ей обеспечивается устойчивость конструкции

Немаловажно и другое свойство чугунных изделий — они ржавеют слабее, чем сделанные из стали. Чугун очень стоек к нагреву и не прогорает

Из него могут делать разные по внешнему виду конструкции, которые служат достаточно долго.

Что касается дымоходов, то их делят на 3 основных группы:

трубный;
колосник;
незначительные по размеру треугольные вырезы на верхушке цилиндра.

Среди уличных печей для казана наибольшее распространение получили металлические квадратные изделия с трубными дымоходами. Их изготавливают преимущественно из стальных листов. Широкое распространение получили такие формы, как:

цилиндр;
прямоугольная призма;
квадратная призма;
шестигранная призма (реже с еще большим числом граней).

Какой материал выбрать

Очень красиво будет смотреться печь барбекю с казаном из речного камня, также часто используется обычный красный кирпич или керамзитовые блоки. В качестве состава скрепляющей смеси лучше использовать глиняный раствор — цемент не будет выдерживать высоких температур.

Для сложной конструкции

Рассмотрим пример постройки сложной кирпичной печи с барбекю и казаном. Для её возведения потребуется:

Красный кирпич — 1000 шт;
огнеупорный кирпич —300 шт;
глина — 100 кг;
песок — 0,2 м3;
мертель шамотный —100 кг;
цемент —300 кг;
дверца для топки — 1 шт;
плита под казан — 1 шт;
утеплитель для печей — 1 шт;
вьюшка — 1 шт;
уголок стальной небольшого сечения — 5 м;
казан — 1 шт.

Инструменты:

Мастерки;
расшиватель швов;
топорик чтобы рубить кирпич;
болгарка;
дрель.

Фундамент

Необходимое пространство под постройку печи размечается колышками с натянутой ниткой.
На обозначенной площади вырывается котлован до полуметра глубиной.
Засыпается щебнем или гравием на 10 см, плотно утрамбованным слоем.
Армируется металлической решеткой.
Залить раствором из цемента и песка в пропорции 1:2. Дождаться пока плита застынет.
Нанести 2 слоя рубероида.

Порядовка

Для обычного кирпича нужно подготовить глиняно-песочную смесь. Ширина швов должна быть около 10 и 5 мм. При кладке кирпича на шамотный мертель —3 мм.

Схема порядовки

Порядок кладки по рядам:

Нужно выложить кирпичи и оставить 3 шва без раствора для установки прочистных и поддувальной дверец.
Выкладываются кирпичи, на которые будет опираться рамка отдела для дров.
Устанавливается фанерная опора для свода.
По ней производится выкладка арочного элемента сточенными кирпичами или полукругом.
Формируется топочный отсек.
Огнеупорным кирпичом перекрывается топка для формирования поддувальной камеры.
Подпиленными с одной стороны кирпичами выкладывается следующий ряд топочного узла.
Выкладывается следующий слой узла.
Используя распиленные огнеупорные кирпичи, выкладывается основание футеровки.
Следующий ряд.
Продолжается выкладка футеровки новым рядом окружности по стенкам внутри отсека.
Выкладывается перекрытие под казан, используется шамотный кирпич.
Нужно оставить зазор в сантиметр между корпусом и футеровкой.
Огнеупорную часть необходимо обмотать фольгированным базальтовым картоном.
Когда топка готова можно выкладывать следующий ряд основы конструкции.
Производится монтаж дверцы поддува с выкладкой замкового кирпича поверх.
В следующем ряду устанавливается дверца топки.
Создается дымовой горизонтальный канал.
Формируется задняя топочная часть кирпичами, поставленными на ребро.
Укладываются два следующих ряда, последним закрывается отверстие дверцы топки замковым кирпичом.
Формируется основание мангала. Тонким кирпичом выкладывается уровень вертикали и горизонтали.
Следующий ряд выкладывается не полностью. Края столешницы лучше делать скругленными для более эстетичного вида. Её верх шлифуется.
На промытый и просеянный песок на одном уровне с кирпичами устанавливается чугунная плита под казан.
Из огнеупорных кирпичей укладывается периметр, он покрывается утеплителем. Формирование узла мангала.
После затвердевания раствора на сухой и просеянный песок укладываются огнеупорные кирпичи.
Тремя рядами формируется яма для углей, в ней должны присутствовать пазы для крепления шампуров.
Следующий ряд завершает мангальную яму.
Перекрывается мангал и создается дымовой зубец двумя арками из огнеупорного кирпича. Задняя арка должна быть выше передней на 2 ряда.
Формируется стенка мангала. Между ней и аркой должен присутствовать теплоизоляционный зазор.
В три ряда кирпичом на ребро выкладывается дымосборник.
Чтобы устранить турбулентность в последнем ряду необходимо запилить часть кирпичей.
Выкладывается 12-14 ряды корпуса, между кожухом и футеровкой оставляются тепловые зазоры. Также вовремя кладки нужно сформировать газоотводный канал от топки и пяты под фронтальную арку мангала.
С помощью кружала выкладывается фронтальная арка.
15-23 ряды — облицовка мангального узла. Задвижка плиты для казана устанавливается между 17 и 18 рядом.
Выкладывается наклонный дымосборник, угол наклона можно контролировать линейкой и транспортиром.
Завершается кладка дымосборника.
Выкладка трубы.

Печка для казана готова, осталось дождаться пока она хорошо высохнет, украсить декоративными элементами и можно приступать к готовке.

Лучшие печи из стали для казана

Печи из стали отличаются высокой устойчивостью к температурным перепадам, длительной эксплуатацией и практичностью в использовании. Во избежание коррозии и гноения металла, для их производства используется защитное покрытие. Изучив достоинства и недостатки 10 номинантов, эксперты остановили свой выбор на 3 самых надежных моделях.

Везувий Ракета 1

Эта модель идеально подойдет для использования в походах. Она имеет небольшой вес – 12 кг и оптимальные габариты – 57.4 х 30 х 39.3 см. Преимущество печи – максимальная отдача тепла при экономичном потреблении топлива. Добиться этого получилось благодаря форме в виде F-образной трубы.

Корпус печи Везувий «Ракета 1» отличается высокой прочностью. Для его изготовления использовались стальные листы толщиной 4 мм. Конструкцией предусмотрен тоннель для закладки дров. Он расположен в средней части и приварен под углом, что позволяет дровам под воздействием силы тяжести самостоятельно перемещаться вниз. Вся зола собирается в специальном отсеке, легко удаляется и не забивает топку.

Достоинства

В комплект входят 2 подставки под посуду;
Наличие ручек на дверцах;
Встроенные, устойчивые ножки;
Эргономичность;
Практичность в использовании.

Недостатки

Не очень привлекательный внешний вид.

Производитель предупреждает о громком, гудящем звуке при подаче большого количества воздуха в топливник. Во время функционирования в обычном режиме устройство работает тихо.

Kukmara

Учаг для казана «Kukmara» подходит для приготовления пищи в казане и в походном котле объемом 7 л. Корпус изготовлен из стали. Благодаря оптимальной толщине стенок (2 мм) получилось добиться небольшого веса в 8.500 кг и хорошей прочности. Это исключает возможность деформации изделия. Модель имеет съемные ножки и дверцу.

Дымоход в печке под казан отсутствует. Вместо него используются дымоотводящие отверстия, расположенные по периметру корпуса. Для равномерного тления древесины и защиты дна от прогорания используется колосник. Под ним находится отсек для сбора золы. Контролировать температуру нагрева в устройстве можно при помощи поддувала.

Достоинства

Легкость сборки;
Удобство при транспортировке;
Хорошая устойчивость;
Оптимальная цилиндрическая форма;
Небольшие габариты – 35.5 х 34.5 х 34.5 см.

Недостатки

Корпус не защищен специальным покрытием.

Boyscout

Если стоит задача купить печь для казана, которая характеризуется небольшими габаритами и маленьким весом, то данная модель идеально подойдет под эти требования. Она нетяжелая (5.36 кг), а габариты составлют 35.5 х 34.5 х 34.5 см. Учаг изготовлен из высокоуглеродистой стали, в качестве защиты от деформации изнутри применяется колосник.

При наличии специальных колец модель «Boyscout» подойдет для казанов объемом от 6 до 18 л. Перемещать устройство можно при помощи установленных по бокам 2-х ручек. В данной модели не предусмотрена функция самозакрытия дверцы – вместо нее производители вмонтировали ручку-задвижку.