Строительство бани из газобетона

Строительство бани из газобетона

Строительство бани из газобетона
СОДЕРЖАНИЕ
0
1 353 просмотров
22 февраля 2019

Баня из газобетона обладает главным достоинством для сооружений такого рода – хорошей теплоемкостью.

Когда ее топят, тепло, накапливаемое в стенах и внутри помещения, сохраняется долго. А небольшого количества воды, выплеснутой на камни печи, достаточно, чтобы поднять температуру в парилке до нужных значений.

Особенности газобетонных блоков

Газобетон – это цемент и кварцевый песок с добавлением золы, шлака, извести, гипса. По технологии газообразования с использованием пасты или пудры из алюминия создали строительный материал со свойствами, объединяющими достоинства кирпича и дерева.

За счет множества пор, которые образуются из-за водорода, выделяемого при реакции алюминия со щелочью или известью, газобетон получает структуру, которая в 3 раза легче кирпича.

Значение коэффициента теплопроводности для газоблока – 0,1-0,15 Вт/м∙К. Для сравнения,- у бетона со щебнем он составляет 1,7 Вт/м∙К, а у кирпича – 0,3-0,7 Вт/м∙К.

Газобетонные блоки делятся в зависимости от основного вяжущего вещества:

  1. Зольные – более 50% золы.
  2. Шлаковые – более половины состава шлаки со щелочью, известью либо гипсом.
  3. Цементные – до 50% массы составляет портландцемент.
  4. Известковые, в которых половина массы – известь, остальное – шлак, гипс цемент, песок.

Кроме того, есть газобетон автоклавного (синтезного) твердения, делается в насыщенном паре при повышенном давлении. И неавтоклавного (гидратационного) твердения при давлении равном атмосферному.

Материал также отличается по кремнеземистому компоненту:

  1. Из вторичных продуктов различных производств. Это могут быть отходы при обогащении руд, зола от ТЭС, отработка ферросплавных производств, зола гидроудаления.
  2. Из природных песков. Чаще всего кварцевых.

Газобетон делится в зависимости от прочности на D600, D500, D400. Для строительства многоэтажных зданий следует применять D600, – он наиболее прочен. Но за счет повышенной твердости имеют более высокую теплопроводность. Поэтому постройки из него могут нуждаться в дополнительном утеплении.

Более мягкий D400 имеет повышенную тепловую инерцию, и лучше подходит для строительства бани.

Особенности газобетонных блоков

Преимущества и недостатки

К достоинствам блоков из газобетона относятся:

  1. Строительство будет недорогим. Даже по сравнению с пенобетоном, за счет более ровной геометрии, расход штукатурной смеси будет меньшим. Разница цен с керамическим кирпичом составит 30-40%. При укладке блока не требуется высокой квалификации, поэтому есть возможность сэкономить на каменщиках.
  2. Стройматериал является экологически чистым и безопасным. Оксид алюминия, в который превращается металлический алюминий в результате химических реакций, безвреден, а его радиационный фон минимален.
  3. Строить из блоков несложно, – он хорошо сверлится, режется, имеет небольшую массу. От кирпича он выгодно отличается скоростью монтажа. Если соблюдать технологию строительства, то стены будут ровными, с минимумом зазоров. Тонкого слоя клея достаточно, чтобы соединить блоки с четкой геометрией.
  4. Конструкции сложной формы – изломы, арки, может сложить из блоков даже начинающий мастер.
  5. Минеральные компоненты, входящие в состав газобетона, не горят.

Минусы, присущие газированному бетону:

  1. Чем стройматериал теплее, тем он менее прочен. Теплоемкость достигается за счет пористости структуры. Чтобы поставить здание из нескольких этажей, необходимо использовать более прочные блоки для усиления несущей способности конструкции.
  2. В северных и центральных регионах толщина стены рекомендуется не менее 45 см d400. Что влечет дополнительные расходы.
  3. Люди, которые использовали в постройках газобетон, отмечают, что его основной недостаток – это трещины. 20% материала трескается, даже если соблюдаются все технологии. Поэтому обязательное условие – прочный монолитный фундамент, способный уменьшить деформационные нагрузки.
  4. Штукатурка внешней поверхности является необходимостью. Пористая структура хорошо впитывает влагу. Надежное соединение отделочного покрытия с фасадными стенами нуждается в армирующей сетке или стекловолоконном холсте. Это ведет к дополнительным издержкам. Для хорошей гидроизоляции штукатурки лучше использовать дорогие, например, силиконовые.
  5. Поверхность стен требует двойной грунтовки глубокого проникновения.
  6. Для того, чтобы повесить на стену полку или тяжелый водонагреватель, приходится делать специальные крепежные устройства.

Преимущества и недостатки

Примеры проектов бань из газобетонных блоков

Когда планируется баня из газобетона, проекты могут быть самыми разными. Чертеж объекта нужно обязательно делать, чтобы:

  • рассчитать количество и тип стройматериалов, которые понадобятся;
  • правильно расположить двери и окна;
  • сделать внутреннюю планировку помещений.

Хороший план поможет избежать в процессе возведения сооружения ошибок и не предусмотренных расходов. Если заказывать профессиональный чертеж накладно, можно взять готовый проект и внести собственные поправки.

Для небольших земельных участков, и чтобы сократить затраты, подойдут небольшие постройки 4*4 м, где можно разместить основные помещения: комнату отдыха, парную, душевую.

Если есть желание на небольшой площади земли поставить более функциональное здание, то подойдет проект с двумя этажами. На первом делают санузел, душевую, парилку, и, может быть, холл или зимний сад. На верхнем располагают комнату отдыха.

С увеличением размеров постройки, назначение и состав комнат ограничивается только фантазией хозяина. Существуют планировки, в которых:

  1. Баня объединяется с домиком для гостей. В конструкции присутствует дополнительная спальня, кухня-гостиная.
  2. Присутствует расширенная зона отдыха с бассейном, верандой, где могут располагаться зона барбекю, дополнительные лежаки или гамаки.
  3. В банных постройках, которые располагаются на берегу водоемов, делают выход с помостом для спуска или прыжков в воду.

Часто делают баню под одной крышей с домом. В этом случае назначение многих помещений объединяются. Посетители парной могут пользоваться душевой, туалетом, кухней и гостиной, которые расположены в главном здании.

Примеры проектов бань из газобетонных блоков

Подготовительные работы

Перед тем как приступить к строительству, нужно правильно выбрать стройматериалы, подготовить инструменты и составить подробный план работ.

Особенности выбора блоков:

  1. О качестве блоков можно судить по однородности их цвета.
  2. Изделия из газобетона требуются одного размера, правильной геометрии, иметь ровные края и гладкую поверхность.
  3. Деформации, сколы и трещины нежелательны.
  4. Блоки, которые сделаны в соответствии с технологией, упакованы в герметичный полиэтилен, расположены на поддонах для транспортировки.

Баня из газобетона плюсы и минусы скрывает в материале, который постоянно выдвигает противоречивые требования:

  1. Блоки легче кирпича и бетона, но требуют жесткого и прочного фундамента, чтобы исключить деформацию.
  2. Удобные для монтажа изделия с хорошей теплопроводностью нуждаются в армировании стен, оконных и дверных проемов. Профессионалы рекомендуют делать два армопояса. Один – под окнами, а второй – по периметру здания, перед перекрытием.

План работ состоит из:

  1. Выбора подходящего места на участке.
  2. Подготовки грунта и основы для фундамента.
  3. Земельные работы и устройство опалубки.
  4. Гидроизоляции и армирования.
  5. Заливки бетона, выравнивания и сушки.
  6. Возведения стен.
  7. Устройства мауэрлата, перекрытия, стропил.
  8. Укладки кровельного материала, парогидроизоляции.
  9. Установки окон и дверей.
  10. Создания отмостки.
  11. Внешней отделки здания.
  12. Внутренних работ.

Подготовительные работы

Определиться с размерами. Выбор места

Выбирая место для бани из газобетона, следует учитывать, что СНиП уже содержат нужные требования и рекомендации. Прежде всего это касается безопасности расположения построек на садоводческих территориях:

  1. По меже или забору до границы соседнего участка от бани допускается более 3 м. Скаты крыши следует делать в сторону своей земли.
  2. Если на участке соседей есть деревянное капитальное строение, то правилами запрещено размещать баню ближе 15 м к нему.
  3. Целесообразно предварительно обсудить вопрос с владельцами земли рядом, так как могут возникнуть проблемы с их скважинами и колодцами, детскими площадками, гаражами, где могут храниться ГСМ.
  4. До собственных построек из горючих материалов расстояние – 10-15 м, и 6-10 м, если строение не может гореть. От жилых зданий баню нужно убрать на 8 м.
  5. Соблюдать необходимо и «красную линию» – от улицы или дороги 5 м.
  6. Баня должно быть в зоне видимости из окон жилого дома.

На расположение постройки на участке накладываются природоохранные ограничения:

  • не менее 15 м от лесного массива;
  • более 12 м от источников питьевой воды – колодцев и неглубоких скважин;
  • 4 м допустимо от высоких деревьев и 1 м от кустарников;
  • сточные воды не должны стекать в водоемы, допустимое расстояние до воды 20 м.

На возможность расположить конструкцию требуемого размера влияют характеристики грунта и ландшафт местности.

Естественным образом фундамент можно защитить, если расположить постройку на природной или искусственной возвышенности. Песчаная или плавающая почва – не лучшее место для строительства.

При возможности вход в постройку делают с южной стороны. Окна, которое смотрят на юго-запад или запад, будут являться хорошим источником дневного света.

С учетом перечисленных ограничений, размер постройки определяется проектом и бюджетом.

Составление проекта

Проектирование начинается с эскизов. На этом этапе решают, какому будут следовать стилю, определяют высоту помещений, их состав, конфигурацию и размеры. Делают предварительные чертежи расположения здания на участке, планируют кровлю, фасады и перспективу.

На следующем этапе готовят рабочий проект. Рассчитывают несущие способности конструкций, разрабатывают структуру стропил, перекрытий, фундамента. Определяют – где в проекте бани из газобетона будут находиться двери и окна.

Канализацию, водоснабжение, кондиционирование, вентиляцию и отопление планируют при принятии инженерных решений, вместе с размещением элементов электроснабжения, освещения, заземления и молниезащиты. В это время следует подумать о спецификациях нужных материалов, сметах на строительство.

Наиболее частые ошибки в проектировании:

  1. Основание постройки – фундамент, выполняют слишком легким.
  2. Недостаточное внимание уделяется гидроизоляции. Укладывают первый ряд блоков на фундамент без защиты от подъема капиллярной влаги. Не планируют отмостку.
  3. Рассчитывают обойтись цементным раствором вместо тонкошовной кладки с помощью специального клея. Что приводит к образованию дополнительных мостов холода.
  4. Перед тем как сделать перекрытие, забывают о армопоясе, который перераспределяет нагрузку на стены равномерно. Это может привести к растрескиванию конструкции. Вероятность повышается при использовании железобетонных тяжелых плит перекрытия.
  5. При облицовке фасада кирпичом, забывают оставлять расстояние между вкладками не менее 4 см – для пароизоляции, вентиляции и компенсации разницы расширения материала.

Составление проекта

Согласование проекта будущей бани в административных органах

Если технические требования изложены в СНиП, то правила подготовки документации в Градостроительном кодексе РФ. Даже качественно сделанный самострой при нарушении правил строительства могут потребовать снести. Без узаконивания постройки возможны проблемы с пожарной службой, коммунальщиками, налоговой.

Помещения, которые сделаны не для коммерческого использования, такие, например, как гаражи, в специальном разрешении для возведения не нуждаются. Сюда же можно отнести и баню, которая сделана для личного пользования.

Если на участке ИЖС банная постройка объединена с домом, предназначенным для постоянной жизни людей, то без разрешения на строительство обойтись не удастся. Должны быть зарегистрированы по месту жительства в территориальном отделении регистрационной палаты все совмещенные строения.

На земле, предназначенной для садоводства, узаконивать постройку необязательно. Но соблюдать все нормы пожарной, санитарной, природоохранной служба необходимо.

Для узаконивания совмещенной постройки нужны документы:

  • удостоверения личности (паспорт);
  • документы на участок, устанавливающие право собственности, выписка из ЕГРН;
  • схема организации участка – СПОЗУ;
  • градостроительный план – ГПЗУ;
  • описание постройки.

Разрешение на строительство представляет из себя документ, в котором содержится адрес участка, его кадастровый номер, характеристика дома, данные застройщика, наименование организации, давшей разрешение.

Расчет количества блоков и других материалов на строительство

Можно выполнить точные расчеты стройматериалов, обратившись к онлайн-калькуляторам. Понадобится информация:

  1. Высота, ширина, длина блока.
  2. Периметр фасада здания (общая длина стен).
  3. Толщина стены.
  4. Высота постройки по углам.
  5. Толщина слоя раствора.
  6. Количество рядов с кладочной сеткой, наличие армопояса.
  7. Размеры дверей и окон, фронтоны.

Кроме количества блоков, калькулятор может вывести данные о приблизительном весе готовых стен, нагрузке на основание.

Для строительства могут понадобиться газобетонные изделия различной формы:

  • прямые блоки 200*300*625;
  • с ручками захвата и системой гребень-паз 400*250*625;
  • блок для перегородок 150(100)*250*625;
  • блоки для монолитных поясов и перемычек U-образные 200(300, 400)*250*500.

Кроме газобетона, будут нужны:

  1. Песок, щебень, цемент или готовый бетон. Сколько материала понадобится на фундамент, можно рассчитать, зная его форму. Можно воспользоваться несложными математическими формулами или калькулятором в интернете.
  2. Пластиковая или металлическая арматура для фундамента и армопоясов. Длина рассчитывается с учетом нахлеста для перевязки.
  3. Армирующая сетка для отмостки. Рассчитывается по длине и ширине конструкции.
  4. Доски для опалубки.
  5. Гидроизоляция для фундамента, стен, – рубероид, пергамин, толь.
  6. Парогидроизолирующий мембранный материал и утеплитель для парной, перекрытий и кровли.
  7. Гвозди, саморезы, вязальная проволока или сварочные электроды.
  8. Кровельное покрытие – шифер, профлист, металлочерепица. Количество его рассчитывается по площади крыши.
  9. Конек, если крыша будет двухскатной.
  10. Трубы для водопровода, канализации, вентиляции.
  11. Печь и дымоход.
  12. Электрические кабели и провода, устройство автоматического отключения, элементы заземления, светильники, силовой ящик. Длина и диаметр проводов зависят от мощности потребителей и расстояния до точек подключения.

Расчет количества блоков и других материалов на строительство

Подготовка и приобретение необходимых инструментов

Для работы нужны инструменты:

  • резиновый молоток;
  • ножовка;
  • электродрель;
  • строительный уровень и гидроуровень;
  • для клеевого раствора – каретки и ковши;
  • терка (перед нанесением штукатурки поверхность блока обрабатывают);
  • фреза или штроборез;
  • бетономешалка;
  • лопаты;
  • электролобзик;
  • угольник;
  • отрезная машинка;
  • мастерки, шпатели, правило;
  • сварка;
  • плоскогубцы, отвертки, кусачки.

Строительство своими руками

Когда основные этапы подготовки закончены, можно приступать к строительству бани из газобетона. При наступлении хорошей погоды, начинают подготавливать площадку.

Разметка и земляные работы

После выравнивания почвы и снятия растительного слоя, стройплощадка должна получиться ровной, с небольшим уклоном в одну из сторон для того, чтобы обеспечить сток талых и ливневых вод.

Выполняем работы в следующем порядке:

  1. Контур фундамента размечаем соответствии с подготовленным проектом. Ширина основания должна быть на 10 см шире стены. Чтобы сделать отметки, понадобятся рулетка, прямоугольный треугольник 30*60 см, 0,5 м колышки, шнур, гидроуровень, рулетка.
  2. Нужно забить первый колышек в один из углов постройки, затем, приложив в треугольник, отметить поперечную и продольную стены. Второй и третий колышки следует вбивать на концах осевых линий.
  3. Последний ставят после того, как в противоположный угол перенесут треугольник, отметят оси. В полученном прямоугольнике проверяем диагонали. Они должны отличаться менее, чем на 20 мм.
  4. Для облегчения планирования фундамента можно сделать обноску. Для этого устанавливают столбики 80-120 мм через 1-2 м от вбитых колышков наружу. На уровне пола к столбикам прибивают доски, параллельно стенам. Делают контрольную проверку с помощью реек и уровней.
  5. По осевым размерам натягивают шнуры. В результате должна получиться конструкция, которая определяет контуры наружной и внешней сторон фундамента и его уровни. По ней вынимают грунт.

Опалубка и армирование

Фундамент для бани может быть ленточным или монолитной плитой. Основа в форме плиты имеет ряд достоинств:

  1. Уровень промерзания грунта в этом случае не имеет значения.
  2. Форма устойчива к температурным перепадам и типу почвы.
  3. Изготовить ее несложно. Это не требует специальной квалификации.
  4. Стандартные смещения почвы не приводят к деформациям.
  5. Большая площадь соприкосновения с землей снижает влияние талых и грунтовых вод.
  6. Нагрузка от строения распределяется на всю поверхность.

К недостаткам такой конструкции можно отнести:

  1. Большая площадь гидроизоляции.
  2. Ровную поверхность трудней сделать.
  3. Расход арматуры и бетона возрастает.

Для изготовления плиты опалубку выставляют с внешней стороны по периметру бани. Пластиковую или металлическую арматуру желательно укладывать цельными кусками, приподняв над грунтом на 10-15 см. Допустимо заливать площадку по слоям, тогда армирующие элементы укладывают после заливки первого слоя.

После выемки грунта засыпают песчаную подушку и слой гравия. Если затраты приемлемые, то фундаментную плиту можно выполнить с утеплением и подогревом.

Устройство канализации нужно продумать и смонтировать перед тем, как начнется заливка бетона.

Теплоизоляция укладывается поверх гидроизоляции, и покрывается еще одним влагоотталкивающей слоем. Толщина плиты должна быть не менее 20 см.

Основу ленточного типа требуется опустить ниже глубины промерзания. В этом случае копается траншея по периметру и для несущих перегородок. Делается песчаная подушка, утрамбовывается, и засыпается слой гравия 15-20 см.

Устанавливается двухсторонняя опалубка, укладывается и перевязывается, либо сваривается арматура. Ленточный фундамент желательно защитить утеплителем снаружи.

Опалубка и армирование

Заливка фундамента

Устройство фундамента, когда ставится баня из газобетона своими руками, если позволяют средства и местоположение участка, лучше делать с помощью бетонной смеси, изготовленной в заводских условиях.

Прежде всего потому, что это будет быстрее, и меньше получится переходов с разным сроком просушки. Работа в этом случае займет один день, а не неделю, как при самостоятельном приготовлении смеси в бетономешалке.

Выноса трубы, раздающей бетон, у миксера чаще всего хватает на небольшую площадь бани. Поэтому перекрывают весь каркас, и заливают смесь равномерно в нужные места.

Кроме того, нужно учитывать, что бетон, сделанный в заводских условиях, содержит модификаторы, пластификаторы, добавки против замерзания. Во время транспортировки в автобетономешалке создается смесь с однородной структурой. При использовании техники, заливка фундамента становится менее трудоемкой и длительной.

При самостоятельном изготовлении бетона:

  • работу желательно организовать в несколько смен;
  • постараться найти и купить цемент, сделанный недавно;
  • использовать свежеприготовленную смесь сразу.

После того как фундамент залит, его необходимо правильно высушить:

  1. Накрыть плиту полиэтиленовой пленкой.
  2. В жаркую погоду нужно проливать поверхность, чтобы избежать быстрого высыхания и растрескивания. Рекомендуется в первые 5-7 дней делать это через 3-5 часов.
  3. Самостоятельно заливать бетон в холодную погоду нельзя. Для его сушки нужна специальная техника.

Гидроизоляция основания под кладку стен

Для защиты конструкции бани от капиллярной влаги, которая способна подниматься от грунта через фундамент в стены, устраивают отсечную гидроизоляцию.

Если этого не сделать, то в зимний период вода превращается в лед. Это приводит к изменению ее объема, и разрушению газобетона изнутри.

Последствиями могут быть трещины, перекос оконных и дверных проемов. Содержащиеся в воде соли выступают на поверхности.

В помещении появляется затхлый запах сырости, повышенный уровень влажности, образуются колонии вредных микроорганизмов, грибка и плесени.

Вместо оздоровительных процедур можно получить снижение иммунитета и склонность к заболеваниям респираторного характера.

В качестве материала для гидроизоляции можно использовать:

  • современные гидроизоляционные мембраны;
  • напыляемую водостойкую изоляцию;
  • битумную мастику;
  • рулонные материалы – пергамин, рубероид, толь, стеклорубероид, гидроизол, гидробутил, бризол.

Горизонтальная гидроизоляция делается в следующем порядке:

  1. Поверхность фундамента очищается от мусора и грязи.
  2. Заделывают раствором крупные трещины, и стыки.
  3. Отсечную изоляцию из рулонных материалов укладывают на раствор цемента 1 см.
  4. Сверху накладывают еще один слой раствора или клея, и монтируют блоки.

Гидроизоляция основания под кладку стен

Возведение стен и перегородок

Устойчивость и прочность конструкции из газобетона обеспечивает укладка несущих стен с перевязыванием блоков.

Если основание перед укладкой первого ряда имеет разницу отметок более 5 мм, то вместо клея делают слой раствора до 20 мм, чтобы убрать неровности.

Возведение стен начинается с углов здания. Правильность укладки проверяется в вертикальной и горизонтальной плоскостях с помощью уровня. Часто используют специальную стойку с отвесом.

Между блоками, расположенными по углам, натягивается шнур, по которому выставляется высота остальных элементов. Клей желательно укладывать толщиной не более 3 мм, с помощью инструмента с зубчатыми краями.

Излишки клея выдавливают. Ровности и плотности кладки добиваются с помощью резинового молотка. Чтобы стена получилась хорошего качества, нужно соблюдать правила:

  1. Необходимо перевязывать блоки порядно.
  2. Рядную цепную перевязку используют при укладке в один блок.
  3. Тычковые ряды применяют при укладке двухрядным способом.
  4. Для получения изделий нужной формы используют ножовку с твердыми зубьями.
  5. Для укладки связующей пластиковой или металлической арматуры используют штроборез.
  6. Чтобы выровнять поверхность блоков, применяют терку.
  7. В зимнее время клей должен быть с пластифицирующими добавками.

По периметру постройки нужно сделать хотя бы один армирующий пояс. Для этого существуют специальные газоблоки u-образной формы. В них укладывается арматура, которая внахлест перевязывается и заливается бетоном. Это придает всей конструкции прочность на разрыв.

Перемычки над оконными и дверными проемами

Для этого можно использовать заводские газосиликатные или газобетонные перемычки прямоугольной формы с встроенным арматурным каркасом со специальной антикоррозийной обработкой.

Единственным недостатком такого способа являются дополнительные затраты. При этом получают преимущества:

  • при эксплуатации перемычки не разрушаются, не растрескиваются, не плывут;
  • не требуется дополнительное утепление, так как показатели тепловой эффективности не снижаются за счет единой структуры газобетона;
  • нет лишней нагрузки на стены и фундамент, потому что газобетонные перемычки ненамного тяжелее стандартных блоков.

Перекрыть дверные и оконные проемы можно с помощью U-образных элементов. Внутрь борозд закладывается сваренный из арматуры каркас. Для улучшения теплопроводности можно вставить утеплитель из пенополистирола.

Железобетонные перемычки используются реже. Это связано с большим весом и высокой теплопроводностью железобетона по сравнению с газоблоками.

Чтобы соединение получилось надежным, нужно соблюдать глубину опирания. Газобетонные армированные конструкции должны опираться на кладку на 25 см. Несущий железобетон – 35 см. Если блоки укладываются на металлически уголки, будет достаточно выхода в 20 см.

При отсутствии возможности приобрести железобетонные либо u-образные формы, можно собрать опалубку из досок, выполнить армирование и залить бетоном.

Перемычки над оконными и дверными проемами

Перекрытие, крыша и кровля

Перед тем как укладывать мауэрлат, нужно сделать армопояс. В нем закладываются или высверливают отверстия, в которые вставляются шпильки, входящие в стену на несколько блоков.

Они понадобятся, чтобы закрепить мауэрлат. Сверху армопояса можно проложить еще один ряд блоков, для избегания мостика холода.

К мауэрлату крепятся балки перекрытия и стропильная конструкция. В качестве балок можно использовать доску 50*250 мм, или брус 15*15 см. Для стропил подойдет 50*150 мм доска.

Для дополнительного крепления стропила можно привязать к мауэрлату с помощью металлической проволоки. В некоторых конструкциях стропила крепят к несущим балкам и выпускают наружу дома.

Крышу бани можно делать двухскатной или односкатной. Односкатная отличается простотой монтажа и обходится дешевле.

Двухскатная лучше с точки зрения теплопроводности, схода осадков и эстетики. Для банных помещений размером 4*6 м и больше, в ней можно сделать дополнительно мансарду. В качестве настила перекрытия подойдет доска 25 мм.

На крыше делают обрешетку стропил через 0,4-0,6 м. На нее укладывают гидроизоляцию с напуском сверху вниз на 15 см. Материал закрепляют скобами с помощью строительного степлера к дереву.

Для удобства монтажа раскатывать рулонную изоляцию можно постепенно, с одновременной укладкой кровельного покрытия.

Современный кровельный материал крепится к обрешетке с помощью специальных шурупов-гвоздей, закрываем колпачками.

Для кровли можно использовать шифер разных цветов, металлический перфорированный лист, металлочерепицу, ондулин.

Монтаж водопроводных труб и канализации

Система водоснабжения и канализации может входить в общедомовую или выполняться отдельно.

Сточные воды из помывочной, парной, в простых конструкциях отводятся в грунт или сточную яму. В более продвинутых вариантах монтируется полноценная канализация, которую нужно закладывать еще на этапе строительства фундамента.

В 5-10 м от бани нужно сделать яму для 2-3 колец из бетона. Если грунт будет песком или черноземом, – хорошо. Глина впитывает воду хуже. Дно сооружения нужно засыпать щебнем на 0,4-0,5 м, снаружи колец сделать прослойку из песка в 30-40 см. В каждом бетонном кольце пробить 10-15 отверстий.

В полу моечной и парилки делают водоотводящие тропы (лейки), которые соединяются на глубине не менее 0,5 м с септиком. Канализационную систему можно утеплить крошкой из пенопласта или минеральной ватой.

Чтобы исключить неприятный запах, нужно сделать сифон или водяной затвор. Сверху септика можно поставить смотровой колодец.

Если в сауне будет предусмотрен полноценный санузел, значит размеры септика нужно увеличивать, а всю конструкцию отодвигать подальше от постройки.

Конструкция водопровода зависит от источника водоснабжения. В зависимости от местности им может являться скважина, емкость для привозной воды, колодец, полноценный водопровод.

В последнем случае достаточно просто провести трубы, утеплить их от замерзания. Поставить краны. Чтобы наладить снабжение водой из скважины, понадобится погружной или поверхностный скважинный насос. Его можно разместить, как в самом помещении, так и обустроить место рядом с источником.

Горячее водоснабжение делают с помощью электронагревателей, или бака, который разогревается от печи.

Монтаж водопроводных труб и канализации

Устройство пола по выбранной технологии

Если фундамент выполнен в виде сплошной плиты, в которой предусмотрительно оставлены отверстия для канализации, то пол можно утеплить твердыми полиуретановыми теплоизоляторами, сделать стяжку, и уложить керамическую плитку.

В случае ленточного фундамента, нужно делать лаги из доски или бруса, которые следует обработать от возгорания и гниения. Их укладывают на выступ фундамента через влагоотталкивающую прокладку, а для увеличения жесткости делают дополнительные стойки (опорные стулья) из железобетона или кирпича. Часто используют уклон в 1 сторону, чтобы обеспечить сток воды.

Дальше работают в следующем порядке:

  • поверх несущих элементов укладывают гидроизоляцию;
  • стелют черный пол;
  • утепляют полиуретановыми плитами;
  • гидроизолируют рубероидом, пергамином или мембранной пленкой;
  • делают чистый пол из шпунтованных досок, которые крепят шурупами в «потай».

Такую конструкцию при необходимости нетрудно разобрать, просушить, отремонтировать. Стыки пола и стены закрывают плинтусом.

Существуют варианты пола проливного типа. Для этого в подполье делают отводящие воду трубы, или бетонный пол с водоотводящими тропами. Поверх которых укладывают половые доски, с расстоянием между ними в 1 см.

Кладка печи и выбор камней

Проще всего разместить в бане электрокаменку. Это избавит от необходимости запасаться дровами, делать дымоход. Но многие любители классики предпочитают выкладывать печи из кирпича.

Печь должна быть такой, чтобы:

  • поддерживать температуру в парилке более +45˚C;
  • разогревать камни для обеспечения нужного количества пара;
  • дым и угарный газ отсутствовали;
  • расходовать дрова экономично.

Начинается устройство печи с фундамента. Конструкция будет тяжелый, поэтому основа должна быть прочной:

  1. Выкапывают яму глубиной 0,5 м и размером больше печи по периметру на 20 см.
  2. Перед тем, как заливать бетон, ее засыпают щебнем на 15 см.
  3. Для основы подойдет бетон марки 100, или раствор цемента М400 с речным песком 2:1.
  4. Сохнуть фундамент должен не менее 3 дней.

Выкладывают кирпичом ровную площадку по размеру печи. Проверяют точность уровней. Делают гидроизоляцию рубероидом. Выкладывать второй ряд сплошных кирпичей, делают контрольную проверку уровней.

Дальше поступают так:

  1. Перед установкой на первый ряд дверцы, через которую будет подаваться воздух, к ней привязывают проволоку по углам, и обматывают шнуром из асбестоцемента.
  2. Чтобы крепление держалась жестче, проволоку скручивают, заделывают ее под первый ряд.
  3. Прокладывают ряды кирпичей, перекрывают дверцу.
  4. Готовят основу, кладут раствор и колосники.
  5. Устанавливают топочную дверцу и бак для воды, если он предусмотрен.
  6. После 9 ряда кладки проверяют все уровни и углы, ставят плиту.

Укладывают камни и делают дымоотвод. Для печи на дровах подойдут камни 7-12 см. Это может быть кварц, яшма, жадеит, нефрит. Отсутствие вкраплений слюды, ровная поверхность свидетельствуют о хорошем качестве.

Кладка печи и выбор камней

Утепление снаружи и внутри

Если для строительства использовался газоблок марки d400, то утеплять снаружи постройку нет необходимости. Но она нуждается в защите от влаги. Для этого подойдет штукатурка с армирующий сеткой, которую можно крепить к блоку гвоздями. Слой штукатурки нужно покрыть фасадной водоотталкивающей краской.

В том случае когда стены делались из более прочного блока D600, есть смысл в дополнительном утеплении. Выбор теплоизолирующих материалов на рынке большой:

  • пенополивинилхлоридный утеплитель;
  • пенополиуретан;
  • пеноизол;
  • пенополистирол;
  • вспененный полиэтилен;
  • эковата;
  • минеральная, базальтовая и стекловата;
  • фольгированные утеплители.

Для внутренней отделки парилки нужно использовать фольгированные теплоизоляционные материалы, так как они лучше переносят перепады температур и повышенную влажность. Их укладывают на газобетон с нахлестом, крепят с помощью клея и степлера с длинными скобами. Поверх них делается обрешетка для вагонки.

Остальные помещения можно изолировать снаружи подходящим по цене утеплителем. Твердые плитные материалы можно сразу штукатурить и красить. Рулонные продукты нуждаются в дополнительной защите, например, сайдингом.

Внутренняя и наружная отделка

Если снаружи выполнена штукатурка, то чистовая отделка состоит в ее покраске. К тому же, на рынке существует большой выбор цветных штукатурок, которые не нуждаются в дополнительной обработке.

Внутренняя отделка бани из газобетона чаще всего заключается в обшивке вагонкой парилки, керамической плиткой или пластиковыми панелями моечной. Остальные комнаты могут иметь различный дизайн.

Парная должна быть оборудована полками. Их делают ступенчато, высота каждого элемента не более 35-40 см. Располагать их следует так, чтобы было удобно лежать, вытянувшись в полный рост, или сидеть, не задевая головой потолок.

Материалом для полоков служит дерево, которое не выделяет при нагревании смол. Это могут быть лиственница, канадский кедр, осина, липа или ольха.

Деревянные поверхности в парилке нельзя обрабатывать краской или лаками. Чтобы подчеркнуть текстуру, можно использовать морилку.

Отзывы владельцев

Александр, 40 лет, Москва

Конструкция получается теплой, легко протапливаемой. Пожаловаться могу на излишнее впитывание влаги материалом, вызванное недостаточной продуманностью конструкции при строительстве.

Иван, 49 лет, Курск

Достоинствами бань такого типа являются их недорогая стоимость, простота монтажа, возможность большинство работ выполнить самостоятельно. Если применять натуральное дерево, то внутри помещение мало чем отличается от сруба.

Комментировать
0
1 353 просмотров
Это интересно