Вентиляция подкровельного пространства: когда нужна и какие применяются методы

Вентиляция подкровельного пространства: когда нужна и какие применяются методы

Вентиляция подкровельного пространства: когда нужна и какие применяются методы
СОДЕРЖАНИЕ
0
59 просмотров
08 января 2021

Основные этапы монтажа молниеприемной сетки

Рассмотрим второй вариант защиты сооружений от природного электричества, представленный внешним способом крепления элементов конструкции поверх кровельных материалов. В данном случае сетчатая система является наиболее эффективной, отличаясь повышенной надежностью.

Технология монтажа может быть представлена поэтапным выполнением следующих действий:

  1. На кровельном покрытии равномерно распределяются стальные прутья, образующие сетку. Расстояние между элементами определяется категорией молниезащиты. Максимально допустимая величина шага характеризуется показателем 6х6 м.
  2. Создание целостной сетчатой системы осуществляется болтовыми соединениями или сваркой. Преимущество использования болтов состоит в предотвращении повреждения цинковой оболочки стальных прутьев, способствующем защите материала от коррозии.
  3. Обеспечение гальванической связи токопроводящих деталей с сеткой позволяет достичь максимальной эффективности молниезащитного устройства. Дополнительные приемники, оснащающие участки, не проводящие электричество, повышают функциональность громоотвода.


Установка дополнительных молниеприемников на участке увеличивает функциональность и эффективность громоотводаИсточник skyline-electric.ru

Существует разница, отличающая устройство молниеприемной сетки на кровле для определенных типов оснований. Это зависит от горючести материала покрытия.

Молниезащита несгораемого основания

В частном строительстве наиболее распространены несгораемые основания из бетона или металлического профнастила. Способ крепления молниеприемной сетки на кровле определяется в зависимости от используемого материала:

  • На металлической крыше стальные прутья фиксируются методом сварки. Зачастую сетка крепится болтовыми соединениями.
  • Молниезащита бетонных кровельных систем монтируется с применением специальных держателей. Такие опоры предназначены для повышения надежности фиксации элементов. Обеспечению устойчивости держателей способствует их заполнение бетонной смесью весом до 17 кг.

Гравитационные опоры производят двух типов:

  • пустотелые, в процессе монтажа заполняемые бетоном вручную;
  • с грузом, представленные округлыми или прямоугольными элементами массой около 1 кг.


Фиксация конструкции молниеприемной сетки на плоской кровле должна быть устойчивой и надежнойИсточник vl-fasad.ru

Держатели молниеприемной сетки на плоской кровле фиксируются на расстоянии 1-2 м. устойчивость конструкции находится в обратно пропорциональной зависимости от величины шага между опорами.

Сетка на горючих покрытиях

Разумеется, в строительстве легко воспламеняющиеся материалы не используются. Сгораемыми основаниями принято называть покрытия слабогорючего типа из категории мягких кровель. К ним относятся битумно-полимерные материалы, применяемые для гидроизоляции крыши.

Молниеприемная сетка фиксируется на сгораемом основании специальным дистанционным держателем. Он предназначен для создания воздушного промежутка между кровельным покрытием и стальными прутьями защитной конструкции. Создаваемая дистанция позволяет погасить искру, вызываемую грозовым разрядом.

Изоляционные промежутки создаются при помощи вертикальных стержней, закрепленными пластиковыми подставками с бетонными утяжелителями. Для фиксации провода используют специальные втулки.


Молниеприемная сетка на сгораемой кровле (слабогорючего типа) монтируется с созданием воздушной прослойки для гашения искры от грозового разрядаИсточник petroenergocenter.ru

Какое бывает вентилирование мансардного помещения

Учитывая принадлежность мансарды к жилому помещению, то и обустройство этого чердачного участка должно быть надлежащее. В помещении должна соблюдаться безопасность, а утепление должно выполняться с учётом круглогодичного проживания.


Схема вентиляции мансардного этажаИсточник bitumka.com

Чтобы обеспечить благоприятный микроклимат и комфортные условия пребывания, вентиляция подкровельного пространства мансарды, должна быть тщательно продумана. Проветривать необходимо не только комнаты, но и саму кровлю для длительного сохранения элементов кровли в надлежащем состоянии.

Вентилирование мансардного помещения может быть:

  1. Естественное. В данном случае используется естественная тяга, образующаяся при правильном расположении каналов и отверстий вентиляции. Это менее дорогой вариант из всех. Обустраивается он с помощью решёток, аэраторов, софитов, вентиляционных труб и прочих элементов. 

  2. Принудительное. Происходит при помощи механического воздействия с применением вентиляторов для притока и оттока, дополнительных устройств прогрева холодного воздуха с улицы. Это наиболее дорогой способ вентилирования мансардного помещения, особенно при использовании климатического оборудования с широкими функциональными возможностями (индикаторами температуры, влажности, увлажнением, ионизацией, подогревом). 

  3. Смешанное. Здесь только один механический процесс (приток или отток воздуха). Чаще применяется механическая вытяжка с запуском свежего воздуха в виде самотёка.


Работа вентиляции смешанного типаИсточник nashicherdaki.ru

Виды и функции вентиляционной ленты

Вентиляционная лента

В зависимости от назначения вентиляционная лента бывает:

  • коньковая;
  • перфорированная (аэроэлемент свеса).

Утепленные скатные кровли должны вентилироваться. При отсутствии воздухообмена в кровельном пироге скапливается влага, разрушающая деревянный несущий каркас и материал кровли. Ухудшаются изоляционные свойства утеплителя.

Без вентиляции под кровлей постоянно собирается конденсат. В больших количествах он просачивается через потолок, вызывает появление плесени и портит внешний вид жилых помещений.

Чтобы предотвратить этот процесс, необходимо обеспечить свободное движение воздуха в кровельном пироге. Воздух проникает сюда из-под карнизного свеса (карнизные продухи) и выходит через конек (коньковые продухи). Между гидроизоляцией и кровельным материалом крепится контрбрус, создающий зазор для движения воздуха. В таких условиях деревянные конструкции крыши прослужат дольше, чем при постоянном воздействии влаги и грибка.

Малярная сетка

  Если нержавеющая сетка является бюджетным вариантом, обязательно воспользуйтесь хотя бы малярной сеткой с мелкой ячейкой. Обычно случаями применения малярной сетки в качестве анти москитной являются варианты с карнизной подшивкой из деревянной доски, где для вент зазора оставляют щели 5-10 мм. Малярную сетку удобно монтировать внахлёст. Легко крепится при помощи степлера к деревянным элементам крыши. Так же нередко малярную сетку используют в аэроконьках и прочих вент устройств как бюджетный вариант.

Плюс малярной сетки в её недорогой цене, распространённости, несложности монтажа.

Большой минус – её недолговечность. Рано или поздно малярная сетка может прогнить или быть прорвана птицами.

  Обязательно при строительстве пользуйтесь преградами для насекомых. Вывести и бороться с ними потом гораздо сложнее и трудней. Ну а если Вы столкнулись с проблемой насекомых – используйте средства для защиты от насекомых и разные способы их уничтожения.

Как избавиться от ос

  Война против ос должна происходить в комплексе с удалением осиных гнёзд. Если только перетравить ос, но не уничтожить само осиное гнездо, которое возможно не удалось (или не было желания) обнаружить, то такой труд окажется напрасным, и, как говорится, — время и деньги на ветер. Борьбу против ос желательно производить в вечернее время, когда все осы слетаются на ночлег в своё гнездо, тогда наибольше шансов избавиться от ос. Если процедуру по уничтожению ос делать в утреннее или дневное время, когда большая часть ос разлетается, то гнездо остаётся практически пустое. Удалив пустое гнездо, вы подвергнете себя достаточно продолжительным нападкам со стороны вернувшихся ос, так как эти насекомые весьма злопамятны и мстительны. О последствиях таких нападок остаётся только догадываться.

  Для борьбы с насекомыми существуют специализированные службы дезинфекции использующие свои методики и средства для борьбы.

Тонкости проектирования вентиляции на чердаке

До установки аэраторов или механических вытяжек на чердаке необходимо тщательное продумывание и выбор оптимального варианта. В учёт принимается площадь помещения, его назначение.

Проектирование

Важнейшее значение в обустройстве вентиляции имеет проектирование. Выполняется оно ещё при строительных работах, чтобы избежать дополнительных затрат. Даже если строительство уже закончено, а вентилирования не сделано, то лучше сразу его обустроить, чтобы не дожидаться будущих проблем, когда мансарда придёт в негодность.

Независимо от расположения входа в мансардное помещение, внутри или снаружи здания, вентиляция потребуется в любом случае.

Как правильно выполнить проектирование вентиляции

В первую очередь предусматривают возможности притока свежего воздуха. На это влияет выполнение правильной конструкции кровли для устройства одного вентиляционного зазора, обеспечиваемого контробрешёткой. Она иногда используется не сплошная, а прерывистая (отдельными отрезками).


Так выглядит контробрешетка из дереваИсточник kabanchik.ua

Следующим из элементов постоянного притока свежего воздуха являются софиты под карнизным свесом. В данном случае диффузионную или микроперфорированную плёнку не доводят до края карниза, она заканчивается сразу за стеной для свободного прохождения свежих воздушных масс.

Ещё один способ притока свежего воздуха – зазор по всему периметру кровли между гидроизоляцией и самой крышей. Величина интервала 3-5 см должна соблюдаться на протяжении всей длины, а также при входе и выходе. Данное правило соблюдается с утеплёнными кровельными системами и не имеющими утеплителя.

Спроектировав приток воздуха, начинается разработка оптимального варианта оттока:

  • верхний участок кровли оборудуется вентканалами, точечными аэраторами, аэрационными турбинами, работающими при наименьшем порыве ветра; 
  • гидроизоляционная плёнка на всём протяжении вдоль конькового прогона, и выполняют разрыв для лёгкого оттока воздуха из-под крыши; 

  • если длинная едова (внутренний угол), то поступление воздуха обеспечивается по всей линии к вентиляционному зазору, устраивая сплошное вентиляционное примыкание 
  • также устраивается сплошное вентилирование коньков (стыковочных элементов ската крыши) и хребтов (пересечений двух скатов крыши).


Прохождение воздуха через конёкИсточник proroofer.ru

Подсчитать все необходимые вентиляционные элементы, их количество, можно только в зависимости от площади своей мансарды. Все подсчёты индивидуальны, потому что у всех строений разная форма кровли, что имеет большое значение для проектирования вентиляции мансардного помещения.

Разновидности свесов

Конструкция зависит от устройства крыши. Для односкатного варианта существует только одно решение – боковой свес. Двускатная или многоскатная крыша предполагает появление фронтона и боковых стен. Появляется фронтальный карниз. На вальмовой крыше, которая включает 4 ската, также возможен только боковой свес.

Фронтальный

Фронтальный свес защищает фасад здания от дождя и снега

Защищает фронтон – завершающую, обычно треугольную часть стены, которая появляется между двумя скатами. Образуется карниз за счет вылета обоих скатов. Ширина карниза – от 40 до 100 см. Различают 2 типа такой конструкции.

Свес крыши может быть образован стропилами. Для этого нужно вывести за границы периметра горизонтальные перекладины и конек. Используют деревянный брус того же сечения, снизу карниз подшивают доской. Такой вариант очень прочен и надежен, так что длина его может достигать 1 м. Для кровли допускается использовать тяжелый материал: керамическую черепицу, шифер.

Боковой

Боковой карнизный свес кровли

Выступ ската над стеной здания, размещается по бокам крыши. Длина в пределах 50–70 см. Его размеры обусловлены погодными условиями региона, шириной отмостки, высоты дома.

Длина карниза может превышать указанные параметры, но делать свес уже нерационально. В этом случае он не сможет защищать стены от дождя, а чердак от продувания.

Узел карнизного свеса

Узлы кровли из металлочерепицы и конструкция с подшивкой для формирования технического пространства заметно отличаются. Разделяют конструкцию на 4 основных типа.

Изготовленный вровень

Свес кровли, изготовленный вровень

В этом случае длина стропильных ног не выходит за периметр здания. Но так как карниз все же необходим, производится принудительное удлинение: горизонтально к краю стропильного бруса устанавливают сливную доску. После настила кровли здесь монтируют водосток. В деревянном доме такой свес должен быть не менее 55 см, в кирпичном длина может быть уменьшена до 40 см.

Существенный недостаток решения – отсутствие защиты. Дождь и снег попадает на стены, а ветер свободно проникает в подкровельное пространство.

Открытый

Самый простой вариант: свес образуют стропильные ноги, желобок водостока монтируют на верхнюю кромку кровли. Образованный карниз не подшивается, так что лишних затрат не потребуется. Длина достаточная – 55–65 см, поэтому он хорошо защищает стены, особенно при крутом наклоне ската.

Закрытый

Свес кровли, подшитый профнастилом

Также образован выступом стропил. С внутренней стороны балок проделывают пазы, в них фиксирует обшивку. Конструкция более сложная, так как в этом случае потребуется обустроить вентиляцию. Между карнизом и стеной оставляют вентиляционные щели или же делают в подшивке отверстия и закрепляют в металлопрофиле решетку или перфорированные ламели. В этом случае воздух свободно проходит через щели, а в вентиляционную систему не попадает грязь и вода.

Фронтонный

Никаких ограничений в конструкции нет. По нормам свес кровли может быть подшитым и неподшитым. Но на деле лучше отделать карниз подходящим материалом, чтобы защитить стропильные ноги и брусья.

Кровельные аэраторы

Вентиляционные аэраторы — специальные устройства для проветривания подкровельного пространства и вывода наружу влаги и водяных паров. Используются на плоских крышах, предотвращая набухание укрывного рулонного материала из-за температурных перепадов, и на скатных кровлях для эффективной вентиляции и удаления конденсата.

Флюгарки (аэраторы) производят разных размеров и конструкций. Они считаются самыми результативными элементами вентиляционных систем. На плоской кровле их устанавливают по всей поверхности равномерно в местах стыковки плит. На скатных конструкциях располагают ближе к коньку (0,6 м от него) или в местах прохождения ендов (на сложных крышах).

На скатных крышах аэраторы устанавливают ближе к коньку или в местах излома кровли

Материалом для изготовления служит нержавейка марки AISI 316 или прочный полипропилен, благодаря чему они выдерживают большой диапазон температур от -40 до + 90 °C.

Установка аэраторов на плоской кровле

При двухслойном покрытии рулонными материалами аэраторы устанавливают в нижнем слое:

  1. Сквозь стяжку и слои утеплителя вырезают отверстие по диаметру трубки аэратора.
  2. Засыпают гравием и крепят аэратор на горячую мастику.
  3. После охлаждения фиксируют саморезами.
  4. Наплавляют верхний слой кровельного настила с таким расчётом, чтобы аэратор был в месте нахлеста (15 см) полотен, места примыкания герметизируют.

Видео: монтаж аэратора своими руками на двухслойную мягкую кровлю, часть 1

В однослойном настиле аэраторы устанавливают на стяжку, делая отверстие до пароизоляции. Покрытие укладывается на юбку аэратора, сверху накладывается горячая мастика и заплатка, перекрывающая юбку и выходящая на покрытие примерно на 15 см. Затеем аэратор крепят саморезами, место стыка обрабатывают герметиком.

Видео: монтаж аэратора на двухслойную мягкую кровлю, часть 2

Установка аэраторов на металлочерепице и профнастиле

Монтаж вентиляционных выходов на крышах из металлочерепицы и профлиста одинаков и связан с нарушением кровельного покрытия, поэтому проводить его нужно особо тщательно, чтобы не пришлось менять испорченные листы укрывного материала.

  1. Прикладывают к месту установки шаблон (входит в комплект), обрисовывают и аккуратно прорезают отверстие по намеченной линии.
  2. Укрепляют уплотнитель шурупами, и наносят герметик.
  3. Устанавливают аэратор, закрепляют петлями и дополнительно шурупами.
  4. Изнутри чердака места прохождения вентиляционных труб шпаклюют герметиком.

Изготовление решетки своими руками

Рассмотрим вариант сооружения вентиляционной решетки для низкоскатной крыши. Приспособление для поставки свежей порции воздуха расположено будет в самой вершине, что не слишком эффективно для конструкций с крутыми скатами, т.к. не сможет полностью омывать помещение воздушным потоком.

У конструкции будет внешняя рама, повторяющая форму скатов обустраиваемой крыши, и ее внутренняя «подмога» на которую возложена функция фиксации в проеме и удерживания планок типа жалюзи. Для устройства первой доски располагаются параллельно скатам, для второй устанавливаются плашмя – параллельно фронтонной стене.

Для изготовления потребуется пиломатериалы из древесины, максимально устойчивой к атмосферным атакам. Автор конструкции советует запастись грубо обработанным кедром. Если имеются средства, то можно приобрести мореный дуб. Как ни странно, лиственница в таких условиях работает не слишком хорошо. Хвойные породы в вентиляционных решетках служат лучше, к тому же радуют более приемлемой стоимостью.

Любое предприятие, независимо от его размаха и реальных масштабов, требует тщательной подготовки и проектирования. В предложенном нами примере не создавалась схема в масштабе, хотя тем, кто привык с ней работать, сделать чертеж с уменьшенными размерами изделия никто не запрещает. Мастер сразу расчертил решетку на листе фанеры в реальную величину, чтобы не путаться с переводом и переносом расстояний.

На таком самобытном чертеже проще посчитать фактический расход материала, а впоследствии контролировать выполнение соединений планок с несущей и внешней рамой.

Далее работы по изготовлению вентиляционного приспособления выполняются в следующем порядке:

  • Согласно вычерченному на фанере абрису производим раскрой доски для изготовления внутренней несущей рамы, точно подгоняя детали для идеальной состыковки.
  • Сборку несущей рамы выполняем при помощи шурупов или гвоздей, используя оцинкованные метизы.
  • Готовую раму приложим к месту установки для проведения разметки и примерки. Очертим внутренний абрис рамы, чтобы по этой разметке вырезать во фронтоне проем.
  • По размерам внутреннего абриса несущей рамы делаем наружную часть рамы из двух соединенных «домиком» досок. Под ней будут располагаться установленные под углом планки вентиляционной решетки.
  • Соединяем две рамы оцинкованными саморезами. Для начала установим доски «домиком» на клей, нанесенный по краю на несущую раму. Шляпки креплений после закручивания желательно покрыть водоотталкивающим герметиком.
  • Заготовки для планок жалюзи раскраиваем, ориентируясь на размер их самой длинной стороны. Сверяемся с чертежом при раскрое. Если нет опыта, лучше сделать заготовки с запасом 2 – 3 см по длине, чтобы можно было подгонять по факту.
  • Со всех заготовок снимаем фаску под единым углом, которому позволено находиться в пределах от 22 до 45º.
  • Для верности размечаем углы среза планок, прикладывая их к чертежу, и удаляем излишки.
  • Планки монтируем в сформированное обеими рамами пространство. Устанавливаем жалюзи под углом, фиксируем гвоздями к внешней раме «домиком».
  • Начинаем заполнение решетки сверху, с самой короткой планки, от нее продвигаемся вниз. Располагаем планки так, чтобы они не выпячивались за несущую раму с внутренней стороны.
  • Переворачиваем конструкцию. Дополнительно крепим жалюзи к несущей раме.

Оставим конструкцию в таком же положении, чтобы раскроить и прикрепить к ней москитную сетку из тонкой алюминиевой проволоки. Фиксируем сетку не только на несущей раме, но и на нескольких планках для плотного прилегания.

Установка этой самодельной решетки производится снаружи постройки, крепление выполняется через несущую раму к фронтонной стене. По завершении монтажа наружные крепежные точки следует покрыть герметиком и нанести его на верхние линии состыковки рам. Если есть желание улучшить декоративные качества и защитить древесину, есть смысл окрасить конструкцию.

Еще один вариант герметизации соединений с целью защиты их от атмосферной воды заключается в устройстве подобия отливов из тонкого листового металла. Согнув углом полосу, устанавливают сначала с одной стороны с перехлестом через вершину конструкции. Потом то же самое проделывают с другой.

Как вывести трубу через крышу из профнастила

Любая система отопления дома, за исключением электрической, предполагает вывод на кровлю дымовых труб для выброса в атмосферу продуктов горения. Рассмотрим, как вывести дымоход через профнастил.

  1. Для начала нужно убедиться в правильном расположении дымоходной трубы — точка выхода должна находиться в затемнённой северной стороне, куда мало попадает солнце.
  2. Выбирают форму трубы и размер её сечения, учитывая климатические условия данной местности, рельеф и температуру выходных газов.
  3. Затем определяются с высотой трубы согласно СНиП.
  4. Изготавливают трубу сами, или покупают готовую и проводят монтаж.

Высота вентиляционных шахт по СНиП

При расчёте высоты вентиляционных шахт учитывают:

  • возвышение трубы относительно самой верхней точки кровли и смежных построек;
  • общую протяжённость дымового канала;
  • размер оголовка;
  • проектировочную высоту.

Требования и нормы по СНиП:

  • для плоской кровли минимальная высота составляет 1 м;
  • если дымоход расположен от конька на расстоянии меньше 1,5 м, его высота должна быть на 0,5 м больше верхней точки кровли;
  • при условии расположения дымохода в пределах 1,5–3 м от конька, оголовок трубы должен располагаться на уровне излома крыши;
  • когда дымоход установлен на расстоянии свыше 3 м от конька, его верхняя часть должна находиться на условной линии, проведённой от конька вдоль ската под углом 10o.

Предпосылки для сооружения молниезащиты

О реальных фактах разрушения жилых домов и хозяйственных строений в результате поражения молнией мы слышим довольно редко. Правда это не повод расслабляться и пренебрегать мерами защиты от природного негатива.

Каждый удар представляет собой серьезную угрозу для владельцев частной усадьбы и их питомцев, даже если конкретные воздействия поначалу не обнаружены.

От ударов молнии могут пострадать:

  • Люди и животные. Разряд, проникающий внутрь постройки по проводам воздушных коммуникаций, может поразить живой организм. Он вызывает искрение в точках соединения и подключения приборов, питающихся электроэнергией. Если у дома нет системы заземления или заземленных металлических трубопроводов, токи могут пройти через тело. Последствия крайне опасны.
  • Жилые и хозяйственные постройки. Особенно строения, стены которых выполнены из возгораемого материала — древесины. Для бетонных и кирпичных домов разряды тока молнии также весьма нежелательны. От точки удара до заземленного объекта или земли возникает высокое давление вместе с температурой. Этот участок подвержен внутренним разрушениям. Известны случаи, когда кирпичные и деревянные стены, выдержавшие ранее несколько грозовых дождей, расщеплялись при попадании молнии.
  • Частные гаражи и небольшие склады топлива. Разряд молнии сопровождается резким повышением температуры своеобразного разветвленного или линейного канала, по которому происходят токи. Контакт канала с легковоспламеняющимися продуктами однозначно повлечет возгорание и пожар.

Токи молнии не угрожают металлическим проводникам сечением от 35мм². Не страшны они металлоконструкциям, детали которых надежно соединены между собой металлической связью и нижние элементы заземлены.

Например, металлическая обрешетка связана сваркой с арматурой железобетонных стен, а она в свою очередь связана с арматурой фундамента. Элементы кровли принимают разряд, распределяют его и переправляют арматурным пруткам стен. Затем токи передаются арматуре фундамента, который с облегчением отправляет их в землю.

Кроме арматуры фундамента передачу молниевых разрядов земле могут осуществлять проложенные в грунте металлические трубопроводы и кабели в металлических гильзах.

Декоративные ленты

Для украшения потолочных карнизов часто используются гибкие пластиковые бленды. Выпускаются в виде тонких полос из ПВХ шириной 5, 7 и 10 см. По длине обрезаются под размер карниза. Такие изделия повторяют очертания профиля, прямые или с закруглениями на концах.

Дизайн декоративных лент для потолочных карнизов довольно многообразен. Есть бленды с гладкой и рельефной поверхностью, белые, цветные, с узорами. Делают имитацию фактур более дорогих материалов: кожи, дерева, тонкой лепнины, металла. Поверхность блестящая или матовая, иногда состаренная (как будто покрытая трещинами или патиной). На некоторых моделях делают имитацию металлической вставки.

Чтобы прикрепить декоративную ленту к профилю, с обратной стороны накладки есть специальный жёлоб, в который вставляется бортик потолочной шины. Затем бленду одевают по всей длине.

Если есть поворотные элементы, сначала лента фиксируется к прямой планке, а затем подсоединяются угловые детали. Длинные карнизы собираются из нескольких составных частей, но декоративная лента устанавливается цельная.

Крепления для бленд стандартные, поэтому достаточно просто выбрать понравившийся вариант. Некоторые изделия сразу продаются в комплекте с декоративной планкой. Все элементы конструкции, включая накладку, собираются до монтажа и только потом карниз крепится к потолку.

Иногда возникает проблема: не получается одеть бленду на потолочный карниз, так как она идёт очень туго. Тогда ленту раскладывают на полу изнанкой вверх и прижимают грузом по всей длине. Карниз приставляют к отверстию и начинают аккуратно забивать резиновой киянкой. Если такого инструмента нет, берут обычный молоток и подкладывают что-нибудь мягкое под место удара, чтобы не повредить пластиковый профиль.

Другой вариант — карнизная планка из ткани с ажурным узором. Она состоит из двух слоёв: плотной основы и декоративного материала. В качестве последнего используется портьерная ткань (гладкая с блеском либо матовая бархатистая).

Оформляют бленды резными узорами, сделанными на лазерном станке, благодаря чему рисунок может содержать даже очень мелкие детали. Выглядит такой вариант довольно изящно и стильно.

Тканевая декоративная планка крепится прямо на карниз с помощью липкой ленты, которая прилагается в комплекте. С самоклеящейся основы снимают защитную плёнку и фиксируют липкую ленту к внешней части профиля. Затем достаточно просто приложить и немного придавить декоративную накладку.

Благодаря составу ткань сразу же расправляется, не образуя складок, заломов или загнутых краёв. А из-за небольшого веса бленда держится надёжно и не провисает.

Такие ленты производятся шириной 15 или 20 см, длина неограниченна. В продаже представлены разные варианты узоров и более 20 цветов. Возможно изготовление под заказ по эскизу, нарисованному от руки и даже из материалов заказчика. Благодаря этому декор подойдёт интерьеру в любом стиле. Дополнительно можно приобрести подхваты для гардин в той же тематике и расцветке, что и карнизная планка.

Цель устройства вентиляционной системы

Основная задача вентиляционной системы заключается в формировании регулярной циркуляции воздушных потоков, омывающих конструктивные элементы крыши.

Вместе с непрерывно перемещающимися воздушными массами из ограниченного фронтонами и скатами пространства удаляется конденсат. Выветриваются бытовые испарения, свойственные всем видам жилых помещений.

Организованный воздухообмен необходим как для обустроенных мансард, так и для неэксплуатируемых чердачных пространств. Планомерное движение воздушных масс требуется и владельцам дома, нуждающимся в создании благоприятного для дыхания микроклимата, и стройматериалам.

Одновременно с выводом избытка влаги и отработанной воздушной массы системой вентиляции уравниваются показатели давления за пределами кровельной конструкции и внутри ограниченного ею пространства. Снижение давления внутри чердака требуется для предотвращения нарушения связующих узлов и срыва крыши.

Согласно предписаниям изданного еще в 1964 г. сборника положений от Госстроя о планово-предупредительных мероприятиях по содержанию зданий суммарная площадь сечения всех видов вентиляционных отверстий регламентируется. Она обязана быть в пределах от 1/300 до 1/500 доли от площади перекрытия мансарды или чердака.

В соответствии с требованиями того же старенького нормативного документа обновление воздушной массы должно производиться дважды за час в наиболее неблагоприятный погодный период. Показания термометра на нежилом чердаке в морозное время должны отличаться от измерений «за бортом» на 5 — 6ºС.

Заметим, что по прошествии внушительного количества лет требования к устройству вентиляции практически не изменились. Зато появились новые стройматериалы и виды отделки, препятствующие естественному поступлению и оттоку воздуха из чердака. Защита от ветра, атмосферной воды и потерь тепла существенно повысила герметичность, превратившись вместе с тем в непроницаемый барьер для воздушных потоков.

Комментировать
0
59 просмотров
Это интересно

Русские никогда не жили в избах Занимательные факты
197 комментариев