Забор из профилированного листа своими руками

Забор своими руками из профнастила

Забор из профилированного листа (профнастила) относится к легковозводимым постройкам, не требующим больших затрат времени, сил и денег, поэтому среди владельцев дач и коттеджей он приобрел определенную популярность. Такой забор красиво смотрится со стороны, хорошо может вписываться в общий дизайн участка и других дачных построек. Рассмотрим, как можно сделать самому такой забор без привлечения коммерческих строительно-ремонтных организаций.

Материалы и оборудование, которые вам понадобятся.

Основной материал для строительства — сам профилированный лист. Обычная толщина листа лежит в пределах от 0,6 до 0,8 мм, ширина — порядка 1-1,2 м, а длина от 10 м в зависимости от марки. Соответственно, подбор конкретного листа делается в первую очередь с учетом требований, которые коррелируются с условиями эксплуатации профлиста на вашем участке.

Металлические столбы и лаги (планки) — предназначены для надежного крепления, фиксации в нужном положении профнастила. Помимо этого, вам потребуются саморезы для работ с металлом, для непосредственного крепления листов к лагам.

Стальная арматура требуется для армирования бетонной ленты. Обычно используют поперечные и гладкие профили диаметром 6 мм. Для соединения арматуры также желательно докупить специальную проволоку для вязки арматуры.

Также потребуются доски или подобные материалы для сооружения опалубки. Доски можно заменить листами толстой фанеры или подобного материалы, которые имеют большую и ровную поверхность хотя бы с одной стороны.

Помимо этого, потребуется некоторое количество колышков, обрезок досок и подобного материала для их использования в качестве подпорок, а также для поперечного соединения сверху опалубных щитов в единую конструкцию.

Еще потребуется небольшое количество камней, которые можно заменить на гравий или щебень. Их предназначение — основание для укладки готового армокаркаса в траншею.

Следующий компонент — бетон — материал для создания железобетонной ленты поверх которой будет расположен сам забор из профлиста. Бетон можно купить у ближайшего производителя, а можно приготовить самому прямо на участке из цемента, песка и щебня.

Инструменты для разметки и проведения земляных работ — строительный уровень, отвес, совковая и обычная лопаты, рулетка, леска или бечевка, колышки из древесины или металла.

Сварочный аппарат также может потребоваться, если армокаркас планируется варить, а не перевязывать вязальной проволокой. Кроме того, с помощью сварки обычно крепят продольно расположенные планки к вертикальным столбам, а иногда и дополнительные поперечные планки для более надежной защиты профлистов от возможного их прогиба во время неблагоприятных погодных условий.

Планирование и проектирование забора.

Забор, как правило, возводится по всему периметру участка. Соответственно, зная длину периметра и высоту забора, которую вы хотите получить, можно точно рассчитать необходимое количество металлических столбов (опор) и самого профлиста. Столбы всегда ставятся по углам участка и в местах, где планируется возведение ворот.

Расстояние, которое следует выдерживать между рядом расположенными столбами одной секции забора в основном зависит от марки профлиста и от метеорологической остановки, характерной для вашего региона (в первую очередь, ветровой нагрузки — чем сильнее ветровая нагрузка, тем при прочих равных условиях меньшее расстояние должно быть между двумя соседними опорами и, соответственно, больше опор понадобится в целом).

Обычно между столбами расстояние принимается равным 2-2,5 м. Для получения более красивого вида самого забора рекомендуется придерживаться одинаковых расстояний между всеми столбами.

Разметка участка под строительство забора.

Линию, на которой будет располагаться будущий забор помечают. Для этого по периметру устанавливаются колышки и через них протягивается леска. Причем, помечается как внутренняя, так и внешняя граница забора, то есть помечается вся ширина ленты, а не только место ее прохода.

Общепринятая ширина ленты составляет порядка 200 мм. Такая лента будет вполне надежной и впоследствии хорошо будет смотреться внешне. Отдельно помечаются места под ямы для металлических опор.

Проведение земляных работ.

Строго по разметке выкапываются ямы под металлические опоры, а также траншея вдоль всей размеченной линии под сооружение армированной ленты. Глубина ям под опоры зависит от высоты самих столбов. Главный здесь критерий — столбы должны быть настолько глубоко погружены в землю, чтобы полностью исключалось их возможное расшатывание.

Обычно столб погружают в землю примерно на треть от его полной длины. Получается, что, к примеру, если длина столбов 3 м, то заглублять нужно столб на 1 м. Тогда высота столба над поверхностью земли составит 2 м. Далее совковой лопатой копают траншею. Глубина берется небольшой — как правило, достаточно снять лишь поверхностный, мягкий грунт.

Обычная глубина — примерно 200 — 300 мм. При рытье траншеи нужно стараться оставлять ее стенки по возможности вертикальными. Желательно также контролировать ровность дна траншеи уровнем, чтобы последующая нагрузка забора была на дно более-менее равномерной.

Сооружение железобетонной ленты.

Теперь нужно сделать опалубку. Для этого подойдут любые прочные деревянные материалы с ровной поверхностью — доски, фанера и прочее. Сами доски сбиваются в щиты и щиты укладываются по боковым стенкам вырытой траншеи так, чтобы расстояние между противолежащими опалубными щитами равнялось рассчитанной ширине фундаментного цоколя.

Высота щитов должна быть не меньшей, чем сумма высоты подъема цоколя над поверхностью земли и глубины, на которой расположены щиты в траншее. Важно, чтобы щиты были расположены строго вертикально. Для этого их можно подпереть колышками и другими досками с внешней стороны, а также соединить поперечными досками, чтобы при заливке бетонной смеси полностью исключить их возможное движение.

Далее делается армокаркас. Продольные, поперечные и вертикальные прутья арматуры связываются проволокой или свариваются между собой в единый армокаркас. Размеры ячейки, образуемой на пересечении профилей должны составлять примерно 200x200x200 мм. Ширина и высота армокаркаса должна быть чуть меньшей, чем ширина и высота всей будущей ленты, чтобы полностью погрузить в бетон всю арматуру и, таким образом, уберечь ее от возможного корродирования.

Готовый армокаркас погружается в траншею на предварительно уложенные на ее дно кирпичи или камни. Далее столбы (опоры) устанавливаются в ямы и проверяется их вертикальность с помощью отвеса, а также глубина заделки. Для лучшей фиксации столбов их можно приварить к армокаркасу.

Теперь осталось в траншею и ямы с установленными опорами залить бетон. Бетон заливают сразу весь, целиком, чтобы исключить возможное в дальнейшем появление мостков холода в бетонной ленте. После того, как через несколько дней бетон застынет, опалубку снимают.

Крепление профилированного листа.

К установленным металлическим опорам по всей протяженности забора привариваются продольно лаги (планки) обычно в два ряда для соединения соседних столбов. Высота их расположения должна быть такой, чтобы надежно фиксировать профлист, предотвращать его возможные деформации.

Для лучшего фиксирования возможна приварка дополнительных планок, поперечно расположенных относительно лагов на одинаковом расстоянии от соседних столбов. Итак, каркас забора получен. К нему саморезами для металла, заклепками и другими подобными фитингами крепят профлисты.

Профлист может непосредственно касаться верхней поверхности цоколя забора, если требуется получить глухой забор, не имеющий никаких проемов и зазоров. Часто также возводят забор, где между нижней частью профлиста и поверхностью цоколя есть небольшой зазор. Выбор здесь — дело вкуса хозяина участка, его приоритетов, а также тех целей, которые должен выполнять забор.

Забор своими руками из профнастила видео

Интересные записи:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.